Гость, необходимо снять замеры необходимо определиться с качеством стен и полов...факторов много... на вскидку от 100 до 500 тыс. позвоните 927-512-57-36 посмотрю помещение дам свой расклад
Был в отъезде, вернулся. Прошу прощения за молчание. Сейчас уже поздно, завтра-послезавтра дам следующий пост.
Serg21220, если делаешь себе, отверстия в ГКЛ делаешь диаметром 67 мм и все члены семьи нормальные люди ( никто не имеет привычки выдёргивать вилку пылесоса из розетки за провод, находясь метрах в трёх от розетки) - тогда достаточно стандартных креплений. Кроме того не забывай, что закрепляя механизм розетки ты раздвижными лапками тоже разжимаешь подрозетник. Но я обычно на случай не полагаюсь. Если подрозетная коробка дном практически касается стены - прикрепляю её к стене двумя дюбелями через обрезок подвеса - боковую часть с просечкой. Если ГКЛ от стены далеко - заранее ставлю ниже линии розеток перемычки из кусков профиля, потом подрозетники прикручиваю к ним парой саморезов. ГВЛ ещё и в 2-2,5 раза дороже ГКЛ. Перегородки делать из него ещё оправдано, зашивать стены - не вижу смысла. По ремонту трёшки: от 100 - это только Джамшут и Ровшан сейчас сделают, причём, без мастера. И про натяжные потолки придётся забыть! Площадь трёшки от 70 квадратов начинается - при самом хорошем раскладе от 200 минимум! добавлено через 2 часа 31 минуту Продолжаем основную тему. ПРОКЛАДКА ПРОВОДКИ. Провода по стенам желательно прокладывать когда стоит весь каркас. Точка ввода входного провода в комнату у нас есть. Если максимально ожидаемая мощность всех электроприборов и освещения в комнате не превышает 5-6 кВт - достаточно одной входной линии - трёхжильного медного провода сечением 2,5 мм. ВВГ или ПУНП, если хотите съэкономить. Только с рук не покупайте. ПУНП перед покупкой осмотрите: толщина жилы на глаз должна быть больше 1.5 мм, изоляция на проводе должна сидеть плотно, не ёрзать. Провод, жилы которого сделаны из пучка тонких проволочек лучше не брать. С электрической точки зрения они конечно лучше, но работать с ними гораздо трудней. Если ожидаемая максимальная мощность превышает 6 кВт - желательно завести две линии. Если превышение небольшое - можно завести отдельную линию на освещение, двужильным проводом сечением 1,5 мм. Его рабочая мощность более 3 кВт, на самый продвинутый свет должно хватить. Да! На сплит лучще завести отдельную линию в любом случае! Даже если собираетесь ставить его в далёкой перспективе. Просто заизолировать концы и похоронить за стеной в месте предполагаемой установки комнатного блока. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ прокладки проводов не изменны с появления электричества - все изгибы только под прямым углом. Входное отверстие у вас под потолком. Значит розеточную линию сразу опускаете внизи дальше ведёте горизонтально, между полом и нижним подвесом. Провод ес-сно опустится к полу, ничего страшного, потом поймаем. Если есть необходимость поставить розетку выше - делаете в этом месте между профилями петлю вверх с запасом, либо вешаете на ближайшее ухо подвеса, либо загоняете в стену дюбель не закручивая и вешаете на него. Схема размещения розеток ес-сно должна быть заранее составлена, точки на стене размечены. В этих местах создаёте небольшой излишек провода так же изогнув петлёй. Доводите провод до последней розетки, так же делаете запас и обрезаете. Если пройти всю комнату одной линией не получается - мешают двери и батарейная ниша, лучше сразу на входе сделать соединение и кинуть вторую линию по противоположной стене. Принцип тот же: проходите по верху дверной проём, сразу опускаете провод вниз и идёте дальше горизонтально. ВСЁ это делается для того, что бы при появлении необходимости установки дополнительных розеток в дальнейшем не пришлось мучительно вспоминать - где-же, чёрт возьми, я проложил провода? СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ коробка. Ставится на входе линий в комнату, обязательно ниже самого нижнего уровня потолка. Пока гипсокартона нет, в этом месте просто скручиваются все провода с запасом 15 см. Этого достаточно. Все провода желательно промаркировать - если изоляция белая - подписать тонким маркером или шариковой ручкой, если черная - приклеить на провод кусочек малярного скотча и сделать обозначение на нём. Максимум в этой временной скрутке у вас может быть 4-5 проводов: входящий, две линии розеток и 1-2 световых до выключателей. От выключателей прокладываете вертикально по стене вверх провод до потолка, отмеряете нужную длину провода до расположения осветительного прибора (до люстры или до первого светильника точечной подсветки, отрезаете с запасом, скручиваете в бухту, вешаете на ближайший подвес. В точке где провод пришёл к потолку делаете два надреза в передней планке потолочной направляющей на расстоянии 2-3 см друг от друга, получившийся элемент загибаете внутрь направляющей. Зачем - надеюсь понятно? Стоит заранее подумать - может выключатель линии точечных светильников над телевизором, кроватью или рабочим столом следует расположить не на входе в комнату, а где-то в более подходящем месте? Провода от распредкоробки до этих мест можете прокладывать по стене как вам вздумается - они вам врядли потом понадобяться. В принципе распредкоробку можно и не ставить. Если вы прокладываете новые провода по той схеме которую я предложил - она вам врядли когда понадобится. В этом случае имеет смысл соединить сразу все концыаккуратно прикрепить получившийся пучок к стене, например подвесом и двумя дюбелями и зашить это всё хозяйство потом гипсокаротоном. Соединения рекомендую делать зажимными контактами WAGO, Simens или нашими, которые уже появились в продаже. Стоят они недорого - от рубля для соединения двух проводов до 6 руб для соединения 8 проводов, но такие вам скорее всего не понадобятся. Очень удобная штука - рекомендую всем. Выглядят они так:http://www.prosoft.ru/content/files/Wago/Stroyka.pdf. Сложностей в работе с ними нет никаких. Только немцы дают добро на ток до 32А, а наши до 25А, но думаю просто перестраховываются. Я уже года три все соединения делаю только на них - даже точечные светильники вешаю - очень удобно. Единственный минус - многопроводные жилы в них воткнуть сложно, приходится облуживать. Поэтому и не рекомендую такие провода. Есть клеммы с пастой внутри - для соединения алюминия и меди, они серого цвета - таскаю с собой несколько штук, для временных соединений. По проводам кажется всё. А нет, не всё. Антенну, телефонный провод, компьютерные и аккустические провода для систем 5.1-8.1 тоже желательно проложить сразу. Розеточные блоки сейчас для всего есть. Телефонную линию лучше прокладывать сетевым проводом типа UTP2 - UTP5. Он конечно дороже "лапши", но надёжней, и импортные розетки расчитаны под него. Кстати, рекомендую для дома, для себя родного, электротехнику Легранд Валена и Анам. Легранд Карива раза в два дешевле Валены, но делается уже у нас и довольно похабно делается. Анам несколько необычен, но на мой взгляд по своему очень удобен. Только отверстия под подрозетники для Анама коронкой не вырежешь, придётся той самой пилой для гипсокартона выпиливать. Есть конечно и другая светотехника, но по параметру цена-качество-функциональность - моё личное мнение - это два лучших варианта. УТЕПЛЕНИЕ И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. Завтра. Время уже без 15 час, спать пошёл.
лапки ф тoпкy, крепить надо шурупами. Подстраховку в тoпкy. Можешь дергать и за провод, если все правильно сделано не вылетит. ничем не лучше. Правильно, для стационарных установок одножильный провод рулит. тоже трехжильным -- L+N+PE, многие люстры нуждаются в заземлении. это правило только для наружной проводки и только из эстетических соображений. Для скрытой (а проводка за перегородкой суть скрытая) можно и нужно по кратчайшей трассе. не то что недостаток -- эти соединители ВООБЩЕ не предназначены для таких проводов. Лудить по месту -- риск что остатки флюса потом угробят контакт. Никакой пайки. Все разборные соединения -- только в коробках. Есть еще прессовые соединители, их можно скрывать.
вряд ли. Потом что то делать с такой "скрытой" проводкой рисковано. На сколько мне доводилось встречать "по кратчайшей" - это потолочная проводка под освещение в коридоре подъезда. ППКС. одножильные потому и называются МОНТАЖНЫМИ. Ни один хоть чуть трезвый электрик не положит многожилку.
А как быть с паразитными токами? В жиле свитой из пучка мелких проводов потери по всем физическим законам будут меньше. Но в данном конкретном случае это непринципиально. И флаг с ним. По поводу крепления розеток: у меня дочь выдрала две штуки через месяц после ремонта - она своё конечно получила, но с той поры креплю дополнительно. Сделать это несложно, а на душе спокойней. Один раз это сильно оправдалось: делали для "ВАЛа" легковой сервис и офисы, работали мы и еще одна бригада. Пришёл директор - он конечно больной человек - но розетки электрика той бригады он на дуру выдрал из стены, а мои не смог! Был сильно удивлён! Деньги за работу нам заплатили сразу по окончании, а их мурыжили почти два месяца. Вот такие вот пироги с котятами! Итак, продолжаем. УТЕПЛЕНИЕ И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. Считаю обязательной эту операцию для наружных стен, стен, выходящих в подъезд и стен, за которыми живут "эти добрые люди" - соседи. В своей квартире проложил Урсой и потолок, пусть будет! Особых нюансов в этом процессе нет. Только несколько советов. 1. Работать желательно именно с урсой, а не с изовером. Во-первых - он тоньше, во-вторых сильнее сыпется, даже респиратор не спасает. Разница в цене небольшая, а проблем много. 2. Маты или плиты - на любителя. Всё равно придётся резать. 3. Урсу не жалеть! Расстояние между профилями в чистоте получается 54 см - урсу желательно резать на 60 , а лучше на 65 см, и тщательно пропихивать за профиля, прорезать на полдвесах и заводить в подвесы. Несколько свободных полостей сведут всю работу на нет! Особенно по звукоизоляции. 4. Прокладывать урсу до проводки проводов или после - тоже на любителя. Я обычно прокладываю после, делаю аккуратные разрывы в местах установки розеток и выключателей и вывожу провода наружу. 5. Есть непроверенная информация, что урса со временем оседает и сыпется. Мне лично вскрывать старые стены не приходилось, но во всё плохое верю сразу и надолго. Поэтому покупаю специальные плассмасовые дюбеля-грибы для утеплителя - не такая большая трата, тем более что деньги заказчика! - и через 80-90 см посредине между профилями прижимаю урсу к стене. На всякий случай. Пусть будет. Отверстия лучше засверлить заранее - сверлить через урсу сомнительное удовольствие! В оконные откосы тоже закладываю урсу, опять таки - пусть будет! Вот пожалуй и всё. ОБШИВКА СТЕН ГКЛ. Тоже нюансов немного, но они есть. 1. Листы на пол не ставить! Желательно оставлять зазор. Достаточно 3 мм. Я обычно подкладываю полоску ДВП. Тоже самое у потолка. Не надо вырезать и ставить лист всклянь и забивать его по месту - температурные расширения никто не отменял! 2. У johnnazren высота 3 метра и ГКЛ 3х метровый - это хорошо. Значит по необходимости чуть подрезаем листы по высоте(делаем зазоры) и пришиваем по месту. 3. Не старайтесь пристыковать листы вплотную друг к другу. Если на профиле между краями двух соседних листов будет просвет 1-2 мм - это даже хорошо, опять же для температурного расширения. Правда производители сейчас о нас стали заботиться - ширина листа не 1200 мм, как было раньше, а 1196-1197. 4. Саморезы использовать длинной 25 мм, с резьбой по металлу. Кажется, что достаточно 19 мм, но при работе 30-40% у вас в профиле провернёться, особенно учитывая качество нынешних профилей и саморезов! 5. Расстояние между саморезами на стенах - максимум 25 см, при зашивке потолка - 15-20 см. По той самой технологии от КНАУФ на лист 2,5 м должно уходить 70-75 саморезов. То есть они предлагают крутить их через 10 см. Это явный перебор, такой необходимости нет. 6. Раньше на КНАУФ ГКЛ была чёткая разметка середины листа - сейчас её почти не видать. ВОЛМА вообще разметку не делает. Отбить эту линию на листе - плёвое дело, а крутить саморезы по среднему профилю будет проще. 7. И главное. Если длина ГКЛ 2,5 метра, а высота помещения больше (реально больше), придётся делать вставки. В этом случае листы обязательно ставятся в шахматном порядке вверх-вниз, соответственно так же делаются и вставки. Одному это делать трудновато, желательно вдвоём. Кроме того, в местах соединения листов нобходимо сделать горизонтальные перемычки из кусков профиля. Если пол и потолок относительно ровные - можно поставить их заранее. Но лучше делать это по месту. Обычно мы делаем это так. Шьём на стену все листы в шахматном порядке, только не прокручиваем по два три самореза до края листа по каждому профилю, там где будет вставка. После этого делаем все перемычки. Это кусок профиля на 5 см больше расстояния между стоечными профилями, у которого с обоих сторон срезаются боковины на 2,5 см. Получаются как бы "уши". Его заводишь под край ГКЛ наполовину и прикручиваешь от профилей к середине. Здесь саморезы крутишь чаще - через 10-12 см. Ес-сно докручиваешь и саморезы в стоящий лист. После этого ставишь вставку и прикручиваешь её. Саморезы старайтесь крутить не менее чем в 2х см от шва. Во-первых, чтобы не разрушился край листа, во-вторых этот шов необходимо "зарезать". 8. На коротких сторонахГКЛ нет выштамповки под шпаклёвку, поэтому ножём надо срезать под углом приблизительно 45* обе кромки для последующей шпаклёвки шва. Удобнее делать это так: сперва ножём без усилия, держа нож перпендикулярно к ГКЛ прорезаете картон на расстоянии 10-15 мм от шва, затем срезаете кромку. Лезвия очень быстро тупятся на ГКЛ, начинают рвать картон, поэтому желательно периодически обламывать кончик. Я использую для этой цели нож с лезвием 25 мм, оно толще, выдерживает большее усилие, и его можно подправлять, а не обламывать. В принципе, фаски можно делать и заранее, есть доже специальные рубаночки для этой цели. Но при этом вы ослабляете край ГКЛ, больше шансов разрушить его при закреплении. 9. Не забываем делать прорези для проводов освещения, ставя листы выводим их ес-сно наружу. Сразу же размечаем и сверлим отверстия под розетки и выключатели. Ни в коем случае не желательно делать это после шпаклёвки! Каждое лишнее сотрясение - возможность появления трещин на швах. На стенах это не принципиально, если под обои, а если просто под покраску, или на потолке - придётся полностью вычищать шов, шпаклевать и красить по-новой. И, скорее всего, всю площадь. Зашили одну стену - крепим на неё боковую направляющую для начала обшивки другой стены - и повторяем вышеописанное. В последнюю очередь обшиваем все малые поверхности - откосы окон и дверей, батарейные ниши и пр. На откосы ГКЛ не жалеть - их желательно делать из целых полос, опять таки, чтобы даже возможности треснуть у них не было! Это не перестраховка! Дело в том, что по строительной пословице любое здание сначала усаживается некоторое время, а потом сразу начинает разрушаться! Если не хотите переделывать ремонт ежегодно - делайте так, чтобы хождения здания не отразились на вашей работе! Всё! Спать хочу! У меня завтра первая свободная суббота, хрен знает за какое время - завтра постараюсь всё дописать.
Dervish, Молодец мужик! Для тех кто хоть чуть-чуть понимает, будет понятно. По поводу клемников, всю жизнь пользуюсь такими, и мне фиолетово многожильный или одножильный провод чем они хуже, или тупо время экономишь?
Dervish, ты моледец! Только давай про провода и прочую электрику ты людям ничего рассказывать не будешь, особо в теме "Гипсокартон", ладно? А то кто-нить всерьез воспримет то, что ты по этому поводу пишешь. Хотя кое с чем согласиться можно конечно. Если не специалист в этом вопрсе, то не дезинформируй совсем уж дилетантов, а?:znaik: Без обид
Invader, есть зажимные клемники, но они дороже. А если использовать те, в которые провод с усилием вставляется - то многопроводную жилу в него всунуть трудно - она расщеперивается! По подрозетникам и коробкам: рекомендую турецкие зелёные ГУСИ. Пусть с соединителями они чуть дороже получаются, но соединители фиксируются жёстко, блок подрозетников не разваливается при вставлении в отверстие и крепёжные лапки у них хорошие. Кроме того блок из трёх подрозетников идеально входит на кухне в фартук из плитки шириною 20 см. У распредкоробок крышка фиксируется зажимами, а не саморезами, она плоская и хорошо обклеивается обоями. Клеить лучше на Титан, обойный клей на пластмассе плохо держится. На стене практически незаметно. Рекомендую приобрести щипцы для зачистки проводов , кажется от Крафтфула, у меня надпись стёрлась уже. Воронёный металл и тёмнозеленые ручки. Маленькие и удобные. Только фиксатор почти сразу выломал - достал он меня! Работаю ими уже года 4 - отличный инструмент! Ещё один маленький совет: у отвёрток, которыми зажимаете контакты желательно заизолировать металлическую часть до самого жала. Меньше шанса получит 220 раз один вольт! Сделать это проще всего термоусадочным кембриком, лучше в 2 слоя. В продаже есть отвёртки с такой изоляцией, но они почемуто в два раза дороже обычных. По обшивке откосов и ниш. При стыковки двух элементов из ГКЛ под углом ~ 90* один находит на другой. Лучше делать шире элемент самого откоса. Причём даже чуть шире, чем нужно - лишнее потом по плосскости стены срезается ножём или ножёвкой по ГКЛ. Угол получается ровный и удобный для дальнейшей работы. Продолжаем основную тему. Итак стены и откосы готовы, отверстия под розетки вырезаны. Переходим к ПОТОЛОК. Очень богато смотрится просто ровный белый потолок с небольшими карнизами по всей комнате. Но сейчас в моде многоуровневые потолки. Или полностью из ГКЛ, или короба по бокам из ГКЛ, в середине натяжной потолок. Есть варианты с открытым краем и подсветкой как бы изнутри. Пойдём по самому сложному пути, что бы описать всё. 1. ГКЛ для зашивки потолка лучше брать не 12 мм, а 9-8 мм. Такой лист тупо на 4-6 кг легче. Соответственно работать с ним тоже будет легче. А прочность на удар на потолке как бы не очень важна. Только длинна таких листов 2,5 метра. 2. Размеры комнаты зачастую больше даже 3х метров, значит длины листа не хватит, обязательно будут вставки. Если есть возможность их избежать - обязательно надо избегать. Поперечные швы на потолке трескаются гораздо чаще, чем на стенах, и видно это сразу. Сделать так, чтобы они не трескались можно, и я это опишу, но это достаточно муторный процесс. Как избежать или хотябы уменьшить количество поперечных швов? Необходима в масштабе прорисовать плоскость потолка, прикинуть оптимальное расположение листов. Если вы собираетесь делать короба по краям потолка, а остальная плошадь в каком либо направлении меньше длины листа - имеет смысл повесить листы верхнего потолка посредине, отступив от стен. Если короба изогнутые, следует сместить листы по линии изгиба. КАРКАС ПОТОЛКА. Сначала общие принципы. Если вы прорисовали потолок на бумаге в масштабе, там же можно разметить места расположения профилей, чтобы потом с помощью рулетки и карандаша перенести на потолок. На потолок профиля ставятся через 40 см, то есть каждый лист прикручивается не к 3м профилям, как на стенах, а к 4м. Для установки поперечин в местах стыка листа и вставки очень желательно приобрести "крабы" - продаются в тех же магазинах что и профиль - использовать куски профиля с "ушами" здесь не очень удобно. Если комната большая и есть необходимость стыковывать два профиля торец в торец - желательно взять соединители. Есть народный метод стыковки профилей с помощью хитрой зарезки одного из торцев. Выглядит это так: вы срезаете чуть под углом с боковых планок профиля - загибы - рёбра жёсткости на длину 6-8 см. Затем на ту же длину делаете прорези так же с небольшим углом в сгибах. Если развернуть профиль в плоскость у вас должен получится очень тупой трезубец. Соединяя профиля широкий лепесток выводите наружу второго прфиля а боковые лепестки вдвигаете внутрь. Прожимаете плоскогубцами загибы второго профиля, чтоб они прижали лепестки, а широкий лепесток просекателем или саморезов крепите к плоскости второго профиля. Но это можно сделать на земле, а под потолком удлинить стояший профиль по этой схеме достаточно трудно, поэтому лучше купить соединители. И вставки для удлинения и крабы необходимо прикручивать саморезами к боковинам профиля - соединение должно быть максимально жёстким! РАЗМЕТКА. Для начала с помощью водяного или лазерного уровня ставим на любой высоте отметки по углам комнаты - обозначаем идеальную горизонтальную плоскость. Можно нарисовать линии на стенах с помощью обычного уровня, но погрешность будет больше. Переносим отметки на необходимую высоту. Отбиваем шнуром линии по стенам. Если потолок многоуровневый - проставляем метки всех уровней и отбиваем все линии. По уровням. Минимальный отступ верхнего потолка от существующего - не менее 5 см. 27 мм высота профиля, а для того, чтобы завернуть в него саморез, вам придётся захватывать его второй рукой, значит между профилем и потолком должны пролезть ваши пальцы! Пространство жалко конечно, но ничего не поделаешь. Учитывайте это, размечая уровни высот. Минимальная высота для НОРМАЛЬНОЙ установки галогенового точечного светильника - 8 см, для установки светильника под лампочку с цоколем Е27 - 13 см. Это тоже необходимо учитывать. Размечаете на потолке линиии установки профилей верхнего потолка (через 40 см!), размечаете маркером так же через 40 см точки крепления подвесов и сверлите. Перд сверлением желательно надеть на сверло например плассмасовую крышку от стеклянной банки или что либо подобное - крошка от сверления не будет сыпаться в глаза. Ес-сно, работать надо в очках, но они не сильно спасают при сверлении потолка. Потолок сверлить трудней, чем стены, марка бетона обычно выше, арматуры больше. Если бур упорно не хочет идти дальше - лучше чуть сместится в сторону. Просверлили, прибили все подвесы. У всех подвесов уши надо согнуть вертикально вниз. Ставим профиля. Это возможно делать только вдвоём - один крепит, а второй не выпускает из рук уровень. Вставляем профиль в крайнюю линию подвесов загибаем подвес с одного края, чтобы профиль там не упал, приставляем уровень к черте на стене, другим концом - к свободному концу профиля. Прикручиваем профиль к первому подвесу. Переставляем уровень либо на другой край либо по лине профиля - прикручиваем подвес с другого края. Затем прокручиваем остальные подвесы, не убирая уровень от профиля. Дело в том, что, повторяю, профиля сейчас сделаны из дерьма и гнуться на ура. Перед тем как вкрутить саморез вы обхватываете вместе уровень и профиль и сжимаете руку, тем самым не давая профилю изогнуться по длине. Процесс сильно облегчается если потолок сплошной, в одном уровне. Тогда сначала по всем стенам прокручиваются пэшки по линиям, один конец профиля вставляется в пэшку, по уровню выставляется только второй конец. Или на земле состыковываются два профиля по длине, скручиваются, заводятся обоими концами в пэшки и прикручиваются по уровню. В этом случае отгибать у подвесов надо только одно ухо, что бы со второй стороны можно было завести профиль. Ещё: в месте стыка профилей ставится обязательно два подвеса - для каждого профиля свой. Независимо от того, какой потолок монтируется, сначала крепится по уровню несколько профилей через 3 линии на потолке. Проверяются по уровню во всех направлениях Потом в остальные подвесы заводятся профиля, фиксируются загибом крайних подвесов, а к установленным профилям перпендикулярно прикручиваются белыми саморезами с пресшайбой 3-4 профиля между подвесами, как обозначение плоскости потолка. И прокручиваются остальные профиля. По необходимости ставим на крабах поперечины для пришивания вставок. Листы в этом случае так же смещаются в шахматном порядке. Поперечные швы пока не зарезаем, будем делать это потом, на полностью готовом потолке и немного по другому, чем на стенах. Одна плоскость есть.
Второй уровень вниз начинаем делать с разметки крайней линии по существующему потолку. Линии бывают разные. Если короб прямой - ГКЛ не пришиваем, отбиваем линию, прикручиваем верхнюю пэшку к профилям верхнего уровня, к нижней пэшке сбоку прикручиваем через 40 см куски пэшки, как делали на верхнем откосе окна, соединяем верхнюю и нижнию отрезанными по длине кусками профиля, проверяя плоскость уровнем, конечно, затем ставим горизонтальные отрезки профилей между стеной и получившейся вертикалью. Ставим, проверяя коротким уровнем вертикаль в каждой точке. Если длина этих отрезков более 50 см - обязательно ставим дополнительные подвесы. Если длины ушей подвеса не хватает - можно пойти тремя путями. 1. Нарастить уши подвеса отрезанными ушами от другого подвеса, прикрутив их саморезами. Делать это ес-сно заранее перед прибивкой подвеса к потолку. 2. Использовать для крепления профиля в одной точке два подвеса, согнув каждый в произвольном месте и прибив к потолку через отогнутую часть . 3. Прикрепить профиль к потолку с помощью "костылей" - отрезанных по длине и согнутых под углом 90* кусков профиля, короткой частью прибитых к потолку. В месте сгиба необходимо разогнуть нижние загибы и скрепить боковины саморезами. Два первых метода можно использовать если расстояние между уровнем нового потолка и старым потолком больше 15, но меньше 25 см. Третий способ - при любом расстоянии. Так же по необходимости собирается каждый следующий уровень. С криволинейной линией сложнее. Сначала вычерчиваем её на ГКЛ, лежащем на полу. Далше можно пойти двумя путями: либо переносим эту линию на потолок с помощью тех же геометрических приёмов и размеров, которые использовали чертя линию на ГКЛ или режем по линии ГКЛ и прикладываем к потолку. Если элемент - например полукруг над изголовьем кровати, применим первый метод. Если же линия сильно криволинейна, типа волны, лучше действовать вторым методом. Иногда делают два короба на противоположных стенах с одинаково изогнутым краем. В этом случае гипсокартон для второго элемента режется по первому, естественно приложенному необходимой стороной, и линию на потолке можно отрисовать по нему же , просто перевернув его. Кркас торца можно сделать двумя методами. Если высота уровня 3; 4; 5; 6; 7,5 или 10 см можно использовать соответствуюшие профиля, вырезав из них треугольные сегменты через 1-5 см (зависит от крутости изгиба) и прикрутив их к потолку, изогнув по линии. Сегменты вырезается из обоих боковых сторон, напротив друг друга, к потолку крепим одной из боковин, закручивая саморезы не реже чем через 15 см, в профиля верхнего уровня - обязательно, чуть отгибая нижнюю боковину, изнутри, максимально близко к передней плоскости. Можно под углом. Стараемся в гипсокартоне саморез не проворачивать. Несмотря на всю кропотливость этого метода - это самый простой вариант. С горизонтальными элементами тоже всё просто - их можно изготовить из такого же профиля и необходимыми по длине саморезами прикрутить к профилям верхнего уровня, или при высоте 6-10 см, прикрутить саморезами к верхним профилям подвесы и сделать горизонтали из отрезков 60х27. Если высота больше 10 см делаем следующее. Режем из пэшки куски длиной не более 10 см. И прикручиваем каждый по линии к потолку не более чем 10-15 см друг от друга. Если изгиб крутой, сокращаем все длины до 6 см. Если есть возможность, а она обычно есть, просовываем куски профилей за верхний гипсокартон и прикручиваем хотя бы через один эти сегменты к ним. Дальше опять два пути, каждый сложен по своему. Или опять скручиваем под углом 90* два куска пэшки, аналогичных по длине верхним и скручиваем верхние и нижние через профиля нужной длины, или делаем из профиля костыли необходимой длины и по горизонтали и по вертикали. Так с одной стороны проще - менюше крутить у потолка, только нужна достаточно высокая точность при сгибе профилей. Лучше делать это так: отрезаете кусок профиля длиннее чем нужно на несколько см, прорезаете и сгибаете его по размерам, отогнув загибы боковин, оставив на обе длины припуски, а потом уже точно обрезаете по обоим длинам. При крутом изгибе приходится либо профиля ставить как лучи солнца, либо прорезать и гнуть их хитрым образом, чтобы горизонтальные элементы были параллельны друг другу. СЛОЖНОЕ. Элементы потолка, не примыкающие к стенам. Бывает и такое. Например подиум под люстру. Квадратный или прямоугольный - без проблем. Круглый - гораздо хуже. Сложность состоит в том, что изгиб обычно достаточно крутой, сегменты торца короткие и частые, горизонталями соединить их желательно все - для жёсткости. В каждом конкретном случае извращаемся по-разному. При первом устройстве потолка делать такое очень сложно. Но можно. Один из вариантов - берётся достаточно толстая оцинкованая жесть, из неё вырезается нижний круг по размеру и крепится к вертикальным элементам. Пара горизонтальных профилей внутри обязательно ставиться, для крепления люстры и жести посредине. Так же неприятны углубления в уровне малого размера. В сборке каркаса проблем почти нет, проблемы появляются, когда нужно пркручивать ГКЛ, а шуруповёрт в проём не лезет. Решается проблема приобретением малой аккумуляторной отвертки или гибкого удлинителя для бит. Работа эта оценивается достаточно дорого, коэффициент сложности 4, а то и 5, но и мучений хватает. Шпаклевать и красить такие места тоже одно удовольствие! А последне время пошла мода багеты для крепления штор и тюля делать в таком углублении. Получается-то красиво - шторы и тюль выходят прямо из потолка, багет не видно. Но сделать паз длиной 3-8! метров, шириной 10см - вешалка! Так же выглядит ниша для автоматического экрана проектора, который разматывается и опускается из неё одновременно с включением проектора. Кстати обалденная штука, особенно если комната у вас хотя бы 6х6 метров. Диагональ экрана 3,5 метра, панель такого размера 2 лимона стоит! А проектор с компьютером, экраном и всем остальным - меньше 300 штук! Сходство с кинозалом полное! Извиняюсь за отступление. Едем дальше. ЕЩЁ СЛОЖНЕЕ, но КРАСИВО! Не не красиво, а ПОНТЫ ВООЩЕ! По краю короба делается ниша, в неё закладывается световод. При включении потолок оригинально подсвечивается. Включается эта штука, только когда приходят гости, но раз 5 нам пришлось её делать. В принципе, сложности не много, мороки много. Поставив основной каркас, пришиваешь на него ГКЛ, вырезанный с припуском для этой самой ниши. На него заранее внизу накручиваешь сегменты профиля для формирования переднего торца. Обычно их делали из профиля 50х40, 75х40, 100х50. У этих сегментов почти полностью срезаешь одну боковину, оставляешь сантиметр, для жёсткости. И прикручиваешь их второй боковиной к ГКЛ по линии края. Предварительно зашивается полосой гипсокартона и сразу шпаклюется торец основного короба. ГКЛ прикручивается к основному потолку, на передние части сегментов прикручиваешь торцевую полосу. Верхний край отделывается арочным уголком, одна сторона которого тоже обрезается. Хорошо, что доступ к этому элементу обычно не затруднён - его надо делать на относительно большом расстоянии от предыдущего уровня потолка, иначе теряется весь эффект. Всё, накрылся вечер субботы! У дочери подруги жены оказывается день рождения и мы оказывается приглашены! Дико извиняюсь, но допишу потом. Блин не дали загнать одним постом, оказывается есть ограничение 10000 знаков! добавлено через 1 минуту И всё форматирование накрыли! А я так старался!
это набор слов. в чем риск? что ты, вешая полочку, попадешь в провод? если тебя беспокоит надо пользоваться индикатором, все равно по прямой если провода, то чрез год забудешь где они есть. Вот тут ты можешь жостко встрять. Не помешает излишняя теплоизоляция если стены и так не промерзают. Как это не парадоксально. Если промерзают -- ни в коем случае нельзя утеплять изнутри.
zyu-zik, я и есть самый опытный энергетик этого города. И насчет чертежей очень хорошо знаю, что и как на них нарисовано
Продолжаю тему, но сегодня не очень много. ШПАКЛЕВАНИЕ (правильней ШПАТЛЕВАНИЕ) И ОТДЕЛКА УГЛОВ. Начнём с горизонтальных швов и прочих других, где на граничащих друг с другом листах ГКЛ нет выштамповки. Их все надо зарезать, как я выше описывал, даже если длина шва не превышает 10 см. Эти швы шпаклюются специальной латексосодержащей шпатлёвкой УНИФЛОТ. При шпаклевании необходимо тщательно вдавливать её в швы, для максимального сцепления с ГКЛ. После высыхания излишки снимаются специальной затиркой с шлифовальной сеткой. Не указал её в инструментах, а вещь нужная стоит от 40 до 80 руб. Сетки стоят 50-80 р пачка 10 штук. Для швов пойдет зерно 40-80. Для более тонкой работы, например шлифования ветонита 100-200. Сетки кое-где продаются и поштучно. Все вертикальные швы, на которых есть выштамповка необходимо проклеить самоклеющейся лентой-серпянкой и зашпаклевать либо Фугенфюлером (кажется так, в народе ФФ) или Волма-швом. Состав примерно одинаковый, ФФ лучше обрабатывается и быстрее сохнет, но он примерно в 1,5 раза дороже. Можно и эти швы прошпаклевать унифлотом без серпянки, но это до непридичия дорого! Перед наклейкой серпянки швы желатльно протереть влажной тряпкой от пыли и дать высохнуть - серпянка пыль очень не любит. Серпянку лучше покупать упакованную в полиэтиленовые пакеты, а не в пластик и смотреть дату изготовления - 6ти месячная уже клеется плохо. Клеить надо сверху вниз, тщательно прижимая к ГКЛ по всему шву, можно нешироким шпателем. Внизу, с помощью этого же шпателя прижимаем серпянку к полу и обрываем. Можно обрезать ножём, но это как-то не креативно! Кроме основных швов необходимо прошпаклевать все головки саморезов. Иначе рискуете получить через некоторое время ржавые пятна на обоях. Естественно, закручивая саморезы в ГКЛ необходимо обязательно их немного утапливать. Достаточно на 1 мм. С потолочными швами несколько сложней. Швы с выштамповкой шпаклюются так же, серпянкой и ФФ. Это если дом не новый, или если потолок будет заклеиваться полностью обоями, стеклотканью или малярным холстом. Если дом новый, лучше серпянкой с Унифлотом. Торцевые швы, те которые на стенах горизонтальные, необходимо не только зарезать. Желательно на 3-4 см от каждого края акуратно прорезать и оторвать наружный картон. На оголённый гипс надо наклеить специальную малярную ленту. То есть, сначала вы шпаклюете зарезку, повторяю - продавливая Унифлот с усилием. На сырую шпатлёвку клеите ленту и шпаклюете поверх второй раз, выравнивая поверхность. Предварительно в потолке должны быть вырезаны отверстия под все светильники. Очень нежелательно, чтобы отверстия попали на профильный каркас - этого максимально надо избегать. Провода в потолок закладываются в процессе обшивки с запасом (подводные до первых точек - обязательно!), остальные после обшивки и вырезания отверстий под светильники проводятся с помошью жёсткой проволоки через отверстия. Хотя зная схему расположениясветильников можно всю проводку заложить перед обшивкой, так проще. Более правильный вариант оклеить всю площадь потолка стеклохолстом или малярным холстом - это 100% гарантирует отсутствие трещин через любое время. Описанный выше способ заделки швов с помощью ленты 100% гарантии всё равно не даёт, особенно исли дом новый, но это способ съэкономить, и всё же лучше, чем просто шпаклевание. Все углы отделываются специальным металлическим перфорированным уголком. Он продаётся длиной по 3 метра, бывает из оцинкованной жести и из алюминия. С алюминием работать сложнее - он очень мягкий, легко сминается. Но если на углу не будет обоев, толко ветонит и краска, алюминиевый угол лучше. Если угол обклеивается, или на него будет клеится декоративный пластиковый уголок - лучше брать оцинковку - она дешевле и жёсче. Проще всего пристрелить уголок к гипсокартону степлером -скрепками высотой 8-10 мм. Длиннее не надо - могут погнуться. Можно просто примазать на ФФ, но со степлером проще, ФФ использовать только там, где сложно пристрелить. Изогнутые углы так же с помощью степлера оббиваются пластиковым арочным уголком. Здесь скрепки надо забивать чаще - его лапки имеют тенденцию отходить от плоскости гипсокртона - за этим надо следить. После шпаклевки всех швов и стыков всё проходится затиркой с абразивной сеткой - сравнивается с основной плоскостью ГВЛ. Дальше два варианта: поверхности под оклейку обоями один раз грунтуются ветонитом. Именно грунтуются. Делается это так. Американкой на стену наносится тонкий слой ветонита, затем почти весь снимается. Задача проста - сделать поверхность стены равномерно-белой. Ну и заделать мелкие бяки - впадинки, порывы и порезы картона, язвочки на швах. Если этого не сделать даже на достаточно тёмных обоях видны будут более белые швы. Поверхность под покраску проходится минимум два раза, потолок иногда и три, и четыре - эта поверхность должна быть идеально ровной. После нанесения каждого слоя ветонита ему дают высохнуть и по необходимости шлифуют мелкой сеткой круговыми движениями, чтобы не было глубоких царапин. Ровность и гладкость поверхности проверяется на ощупь ладонью - глазами можно много чего не увидеть. Всё, дальше завтра. Спокойной ночи. добавлено через 9 минут Забыл! Пристреленные уголки с помощью ФФ сравниваются с основной поверхностью стены. Шпаклевать их желательно за 2 раза, с обработкой по необходимости. добавлено через 10 минут И только потом начинаем работать ветонитом.
Серпянка - дрянь, толку никакого добавлено через 2 минуты Все больше убеждаюсь что Dervish чайнег в отделке
По нашим СНиПам и ПУЭ - по кратчайшей трассе, причем обусловленно это только экономией, а по правилам МЭК (Международная электротехническая комиссия) - все под прямым углом. Хочу жить как в Европе!
Согласен. Вот именно, что РАЗРЕШАЕТ, а не ПРЕДПИСЫВАЕТ для исполнения. А "можно" и не располагать по кратчайшему пути. А смысл в чем, экономия и потом гемор? добавлено через 7 минут А значит крепить! ГОСТ Р 50571.2 522.4.1 Электропроводку следует выбирать и монтировать таким образом, чтобы свести к минимуму опасность, возникающую при попадании в нее чужеродных твердых частиц.
в чем гемор то? добавлено через 1 минуту А вот если ты почетаешь этот ГОСТ дальше, то там написано что проводку желательно иметь сменяемой. То есть прокладывать трубы а в них провода -- да так что бы можно было выдернуть и новые заложить. И вот тут они должны не иметь резких поворотов
Согласен Для этого должны быть люки, чтобы иметь доступ. добавлено через 2 минуты Надо просверлить дырку, а забыл где проводок то проходит.
Гость-СПЕЦИАЛИСТ, ты уверен что до миллиметра вычертил план? и что проводка соответсвует рисованному? Искатель проводов рулит.
А за "фигов" ответишь. Хамить не надо добавлено через 1 минуту Я уверен, и точность в мм не требуется, тем более что искатель проводов рулит
Что же по вашему не дрянь? И почему дрянь - серпянка?! Института по отделке не заканчивал. Ко всему шли методом проб и ошибок. Повторяю - пишу лишь о том, как и что делаем сами. Последней инстанцией себя не считаю - знаете лучший способ или метод - предложите! А голословно "крыть с трибуны матом" горазды все!
Серпянка хороша тем, что - БЫСТРО и не надо предварительно наносить ФФ. Стыки между ГК заполняются сквозь нее, хотя и халтурно. Кстати, кто-то тут говорил, что зазоры между листами нужны для термических расширений. Нет, они нужны для заполнения их шпаклевкой ФФ, что увеличивает прочность и жесткость соединения. По мне, так самое лучшее для проклейки - бумажная лента Кнауф. Наносится на свежий слой шпкалевки ФФ и ей же накрывается сверху.