по-разному всегда выжимаю сцепление. единственное все никак не разберусь, безспоследственно ли держать сцепление выжатым на светофоре???
Предположу, что зимняя шипованная резина была только на передней оси. Задняя на летней. А привод передний. При этом даже не обязательно колёса блокировать. Достаточно переключится когда двигатель до холостых обороты скинул.
Чревато преждевременным выходом из строя выжимного подшипника, а работа по его замене стОит столько, что лучше заодно поменять всё сцепление в сборе (чтобы туда в ближайшем будущем больше не лазить). Итого, сцепление в сборе + работа. Недешево. Лучше отучаться
swg, Тут где то уже писали, что выжимные подшипники от такого ломашись только на машинах 60-70-х годов, а сейчас эти подшипники стали делать совсем по другой технологии, и при всем желании убить его не получится Сам переодически держу сцепление выжатым и включенную первую передачу, ну когда надо быстрее тронуться или в пробке чтобы туда-сюда передачи не тыкать добавлено через 2 минуты Подобная экономия на резине не рекомендуется ни при каких раскладах, и обычно подобное скряжничество ни к чему хорошему не приводит. Так что такие варианты лучше даже не расматривать, как и езду на лысой летней резине. Все это для камикадзе.
Моё понимание этого вопроса таково: подшипник изнашивается от того, что крутится. Чем меньше он крутится - тем дольше проживёт. А чтобы он меньше крутился - надо меньше держать сцепление выжатым. Другой вопрос - что если, например, подшипник выдерживает 30тысяч часов, а это 3,5 года непрерывной работы, и если машина новая, то каюк наступит нескоро Но у 2го, 3го владальца он наступит-таки раньше, чем мог бы но chica034 не указала ни модель, ни возраст машины, и общий смысл остается тем же: чем меньше держим сцепление - тем дольше проживет подшипник
Сцепление необходимо выжимать только в тех случаях,когда двигатель пытается заглохнуть.Это при торможении добавлено через 10 минут К чему эти перегазовки Это же не грузовик
swg, Чисто теоретически вы конечно правы Но на практике сцепление в сборе вряд ли переживет отдельно взятый подшипник. В нем полно других изнашивающихся механизмов... Да и при желании убить сцепление можно за пару часов, или даже быстрее, пробуксировав на тросике что-нить тяжелое.
ничего плохого в том, чтобы научиться выжимать сцепление только в конце торможения нет... часть энергии погасить двигателем - большая часть колодками, есть и другой плюс - в случае чего, можно резко нажать на газ... если например не успеваешь остановиться, бывает вариант. резко прибавив газу уйти на другую полосу возможно даже встречную, если речь идет о светофоре а на встречке никого нет. однако если у вас например была скорость 60 и вы ехали на 4 передаче... сколько погасит двигатель - и какой разгон можно осуществить даже полностью надовив на газ на скорости в 20-30км в час... если у вас конечно не мощный автомобиль(если такой мощный, обычно он еще и со всеми электрическими наворотоами и как правило очень способными тормозами и тут говорить об этом глупо)... соответственно нужно подвстыкать пониженные передачи... а при экстренном торможении, когда машина теряет в секунду по 20км в час - это какую пониженную надо втыкать?? вторую?? продавливать синхронизаторы?? в любом случае, для того, чтобы все это происходили в критической ситуации на автомате, нужно делать это постоянно, а делая так постоянно можно навернуть синхронизаторы в коробке... а ремонт коробки будет стоит как ремонт в случае небольшой аварии... поэтому если у вас иномарка с abc+ebd(распределение тормозных усилий - не повзоляющее развернуть автомобиль) - лучше даже и не учиться этому... почти ничего не выиграете в случае экстренного торможения, а вот привычка продавливать синхронизаторы - обязательно больно ударит по карману. А вот, если у вас русский ТАЗ... этим лучше не злоупотреблять...
Не знаю насчет выжатого, но у меня знакомый все время ногу на сцеплении держит, а не на площадке для нее и меняет сцепление стабильно каждые десять тысяч км, а по другому говорит не умеет ездить, машина ваз2110. Сам раньше всегда к сфетовору на нейтралке подъезжал и с горки также скатывался, а сейчас уже привык на передаче катиться, всё таки бензин экономится
От чего же он экономится? Или как при электрической рекуперации кинетическая энергия в бензин превращается и в назад в бак вливается? Кроме экономии колодок и дисков ничего не получишь.
оттого что датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления и подача топлива полностью прекращается. На машинах с бортовым компом, отражающим мгновенный расход топлива, это хорошо видно. При торможении двигателем расход 0.0 л/км.
У Вас нет БК в машине? Так вот по нему при катании на нейтралке показывает 3-4л, а при катании на передаче 0л/ч. Наверное от машины зависит и объема движка, у меня 0,7-0,8л/ч
Михайло, Dimanuga, Проэксперементируйте: при движении с включенной передачей выключите зажигание (точно полное пркращение подачи топлива) и отпишитесь об ощущениях. А БК вам и не то ещё напишет.
Машина за час на х.х. расходует около литра бензина. Теперь посмотри, сколько же времени ты едешь накатом. Даже если бы топливо экономилось, то ты этого просто не заметил.
Вл@д, Ну когда катишся на нейтралке, то обороты выше, чем на стандартных холостых. Да и странно, что ты споришь по этому вопросу. Это давно известный факт, что катиться, скатываться и подкатываться надо на передаче. вот цитата например:
Только с точки зрения безопасности на авто не оснащённых АБС. Да что ты на этот компьютер пеняешь? Почему штатные компьютеры в современных иномарках показывают остаток пробега 0, а машина едет ещё километров 50? Или почему средний расход по компьютеру один, а если рассчитать от заправки по количеству пройденных километров другой? И таких примеров масса.
Что-то я не припомню на своей машине возможности калибровки. Все параметры забиты в него производителем. Это что же получается: купил не дешёвую импортную машину, с заранее известным объёмом топливного бака и буду как в ТАЗе мерными бачками вливать в него бензин и калибровать? Иностранцы такое на заводе делают. Потому, что зимой на скользком покрытии при торможении двигателем совместно с гидравликой, на ведущей оси присутствует момент от двигателя, который препятствует блокировке колёс юзом, если только педальку тормоза в пол не утопить. Нет юза - лучше управляемость. С АБС и без этого колёса не заблокируются. Так же во всех случаях полезно спускаться с затяжного спуска на передаче по принципу: на какой передаче влазишь на эту подъём, на такой же и скатываешься. Тут безопасность проявляется в отсутствии перегрева тормозов, с последующим снижением их эффективности или их отказом. Кстати об экономии при движении накатом по ровному участку с включенной передачей без торможения: в такой момент двигатель пытается сбросить обороты до оборотов х.х., т.е. имеем быстрое замедление. А при движении накатом на нейтрали тормозной момент от двигателя отсутствует и выбег машины будет ограничен только силой внешнего сопротивления качению. В итоге, на включенной передаче машина проедет n-ое расстояние, скорость довольно резко упадёт и надо опять жечь бензин для её набора, а при выбеге на нейтрали машина проедет гораздо большее расстояние без ярко выраженного замедления. Всё это отностися к свободной дороге без пробок.
Не правильно выразился, мой пример был про доп. установленный комп Это все теория, не имеющая ничего общего с реалиями...
А мой пример был про штатные компьютеры в иномарках. Вот тебе бабушка и Юрьев день! Найди ровный участок, разгонись и проедь один раз так, другой раз так и обрати внимание в каком случае ты будешь больше на газульку жать. Это не теория, а практика. Если ночью на пустой дороге из Максимки при скорости 80 км/ч после стеллы включить нейтраль, то машина спокойно докатывается до перкрёстка с ул. Айзизбекова (после Лукойловкой АЗС) со скоростью 50 км/ч. Сколько придётся давить на гашетку при езде там же, но на передаче? Кстати, так часто делают водители автобусов для экономии соляры.
Да, кстати все разговоры о сжигании топлива на нетралке и экономии при влюченной передаче обычно забывают, что на нетралке машина катится раза в 2 дальше, чем при влюченной передаче...
вот только сейчас смотрел канал драйв, так там проводили эксперимент - экстренно тормозили (машина с АБС!!!) на автоматической коробке передач в штатном режиме и с переводом коробки в положение нейтраль перед началом торможения. в случае нейтрали тормозной путь оказывался короче на несколько метров. так что дополнительная польза нейтрали опять же в том, что тормозной путь оказывается существенно короче.
Это если катиться по ровному участку дороги. А если под уклон нужно скатиться или до красного светофора докатиться, то расстояние будет ограничено не выбегом, а тем, докуда надо докатиться. А неужели кто-то едя по ровной трассе выключает передачу и катится на нейтралке для экономии?
Уважаемые коллеги!!! Всех Вас объединяет желание лучше и безопаснее управлять автомобилем.У многих уже есть определенные навыки и опыт....но прежде чем изобретать колесо..... и порою навязывать крайне ошибочные,субъективные примеры и "свой опыт"....,советую почитать очень ценную книжечку "Управление автомобилем в критических ситуациях" Э.С.Цыганкова,а непонятные моменты обсудить на форуме!!!! Встретимся на дорогах http://www.opel-club.ru/bookonline/cigankov_upavl_avto.htm
Давно известный факт: катиться на нейтрали, скатываться на передаче на которой бы забирался (согласен с Вл@д), а подкатываться - на прямой или понижая убрав ногу с газа (ЭПХХ в действии, называется). Надо различать цели и задачи. Вл@д, с твоим то опытом верить показаниям ТРК?? Или ты мерную посуду используешь? Есть такой метод экономии. И некоторые его используют. Другим, правда, мешают своим рваным скоростным режимом.. С АВС с автоматом - может быть, однако, далеко не всегда верю ящику. Без АВС и автомата - однозначно - интенсивно тормозить не выключая передачи.
Странно, а меня инструктор в автошколе(мастер спорта по автогспорту и инструктор по экстремальному вождению) учил с горки спускаться на передаче выше, чем ехал бы по прямой. И по теме: