Нива трэвел щупал кто? Какие отзывы?

это тебе показалось.

нет, у него это родовая травма с самого начала производства.

он не мой, ну и стоит он там, и что?

 

нужно смотреть прокладку между рулём и педалями. Возможно, её нужно заменить.

Первое. К Шниве, особенно к БУ нужен эксплуатант, немношк соображающий в технической части, потому как в машине будет что-то сыпаться с той или иной периодичностью. Если не ремонтироваться самому, то это поможет вовремя приехать к доктору.
Шнива - машина простая. При наличии определённых знаний основная масса неисправностей диагностируется просто, даже в ЭСУД и без считывателя ошибок.
Какие минусы у Шнивы:
1. Слабый двигатель. Но его можно перекручивать.
2. у Шнив выпуска годов до 18, а может и до 19, регулируемые передние ступичные узлы. Их нужно вовремя регулировать, иначе попадаешь на подшипники минимум. Кстати, регулируемые ступичные узлы могут быть и плюсом, если ездить по говнам - подшипники в них меняются относительно просто. Если парит регулировать их раз в 2...5 тк, можно поставить нерегулируемые кулаки со ступицаме в сборе, обе передние лапы щас рублей 15 без работы будут стоить. Но если туда попадёт грязь, то менять в них подши гораздо сложней.
3. Версии с кондёром едут хуже, чем версии без оных (если не раскручивать двигатель так, чтоб муфта компрессора размыкалась), кроме того при наличии кондёра менять печку - это трындец.
4. Задние барабаны - весьма часто отгнивает солдатик, желательно регулярно вычищать оттуда молекулярные продукты торможения.
5. Между оболочкой троса ручника и тросом попадает жижа, оно там ржавеет и клинит. Нужно не бояться пользоваться ручником и вовремя всё это дело смазывать.
6. Управление печкой - говно. Первое, что нужно сделать на БУ шниве - поставить туда троса от классики.
7. Если два длинноногих человека сядут спереди и сзади, то они подерутся за место для ног.
8. Багажник - косметичка. Некоторые уникумы туда ещё и баллон ставят для СУГ. Впрочем, есть альтернативное место для баллона. И барабан ржаветь не будет.
9. Места крепления передних сидений к днищу. Отгнивают. Впрочем, полезно проверить всё днище, лонжероны и т.д.
10. В зависимости от года выпуска Шнива будет гнить по кузову с той или иной степенью интенсивности. Поэтому антикор - маст хэв.
11. Если бездор занимает относительно малое место в жизни Шнивы, то десятка, вложенная в замену карданов на шруса сэкономит нервы. Но, меняя карданы на шруса, не забываем, что при обрыве крышки редуктора переднего моста доехать самому до места ремонта проблемно, бо придётся менять пыльник шруса, он убьётся об стабилизатор.
12. Та самая крышка РПМ. К ней причучен стабилизатор и она из алюминиевого сплава марки говно, часть крышки может отломиться и РПМ начинает опираться об стабилизатор своим валом. Таким образом, поездка до места замены крышки проходит с ужасающими акустическими эффектами, вселяющими страх в соседей по движению. А если вырвет ещё и болт крепления, то масло из РПМ выливается. Некоторые ставят стальные крышки, но тогда при фейле этого узла нужно менять ещё и корпус РПМ
13. Противотуманки гниют за два года.
14. Гравитационный клапан может клинить и в итоге бензобак может порвать. Если при откручивании крышки ББ оттуда с диким воем вырывается некая газообразная субстанция - время чо-то делать с гравитационным клапаном. В инете полно матерьялов, делается за полчаса.
15. Стартера чот говно. Правда, последний два с половиной года живёт. Если у вас не сильно толстые руки - вам повезло и вы можете сами заменить стартер. Но всё равно руки будут все в ссадинах.
16. Генератор. Если у вас есть кондёр, то вам надо прям срочно менять гену на хороший 120 амперный. На жаре гены дохнут.
17. Желательно в генератор поставить реле-регулятор с термокомпенсацией, чтоб при минусовой температуре оно выдавало 14.7 вольт.
18. Идиотическая разводка массы АКБ. Необходимо кинуть 25 квадратный провод между массой АКБ и массой гены, а 16 квадратный провод прокинуть между плюсом АКБ и плюсом гены, тогда АКБ будет нормально заряжаться. Ве провода кидать кратчайшим маршрутом.
19. Схему включения вентиляторов нужно сразу переделать на последовательно-параллельную. Это несложно и занимает день с перекурами, но проблем с закисанием вентилятора, который включается только во вотором режиме, не будет.
20. в БУ Шниве лучше всего позачищать все точки заземления схемы и затем закрыть их смазкой, чтоб не окислялось.
21. Детали для шнив особым качеством не славятся. Потому - читаем отзывы и роем тырнет, если что-то надо менять или ремонтировать.

Плюсов у Шнивы два или три:
1. На решётке радиатора
2. На руле
3. На колпаке запаски, но его может и не быть.

Ну что вспомнил, то написал.

 

Нет ничего смешнее и интереснее, чем темы про шнивы с уазиками. Этим вёдрам по 50 лет, но споры не затихают.

Бабруйский Диверсант, нифига себе, вот это сильно.

Однако, в итоге-то, все равно свелось к

 

да действительно, ничего страшного в том, что ось нижних сайлентблоков на ШНИВЕ резаком надо выжигать.

 

@Бабруйский Диверсант,
Отличный чеклист, как говорили в жожэ, "в мемориз". Некоторое мне, как многолетнему жигулеводу, знакомо, остальное - понимаемо.

 

я не знаю, тут видимо все либо не до конца читают написанное, либо память девичья, прочитал забыл, либо дисфункция мозга, я та к тебе и писал что макферсон ченить легче чем классическую подвеску спереди у нивы.

 

@xoxot07,

так вот я тебе пишу, что ШНИВовская подвеска , не так страшна.
приедет 10тка и Шнива, мне будет пох за что браться, я возьмусь за ту тачку, где человек адекватней.

 

здрасте, приехали, ты адекватность как оцениваешь?

 

как это к разговору о ШНИВЕ относится? - уже минус тебе

 

Ваистену. Не обошла и меня чаша сия.

Спасиба, спасиба, я старался.
Про термостат, кстати, забыл.
Термостаты с резиновым клапаном, да если ещё и прокладка ГБЦ в систему охлаждения подтравливает, имеют обыкновение разбухать резиновый клапан, который, разбухший как тампакс в канализации, норовит заткнуть весь большой круг. Едешь такой, а на компухтере +105. Резенько открываешь окошки, врубаешь печку на всю и чешешь за термостатом, далее придирчиво его выбираешь по наличию металлических клапанов и далее крадёшься к месту перекидывания термостата.

 

так ты всегда говоришь об адекватности. Во всех темах.
Расшифруй будь добр.

да мне на минусы так, растереть.

 

исходя из перечисленного делаем вывод - как морду ни малюй, с рождения стремная баба краше не станет
какой смысл отдавать 900 косарей за тачку 1998 года с таким убийственным количеством проблем? никакого. как была говном в 1998 году, так и осталась.

 

Вообщет ось (палец) выбивают. Кувалдой.
А выжигают-резину сайлентов. Для облегчения снятия рычага.

 

купить тачку и хапнуть горя. видимо, те, кто ездит на отечественном автопроме, явно любят страдать.
спасибо всем, кто отговорил меня от покупки патриота

 

Так то на гелике так же раздатка отдельно висит,правда пыльника шруса промвала отдельно не существует,а промвал стоил 4 года назад почти сотку...

 

можно и прессом выдавить, сняв балку, но перед этим, отжечь горелкой - пойдет свободнее.

может быть тебе в личку?

 

можешь.

 

за которую взяться тебе скажет начальник твой)))

потому что за такие деньги нельзя купить больше ни-че-го из нового 4х колесного. Дустер стоит как две шнивы уже.

 

предварительно спросив у меня.. как то так Антох.

 

а не пробовали выпрессовать прям на машине, через трубу и длинную гайку?

 

а чем так страшен демонтаж?

 

может надо использовать все варианты?

 

приоритет за спасением основных дорогостоящих.
в данном случае, снял балку - греешь -пи**з**д**ишь, на бетоне или дереве, окалина высыпается, ось освобождается. тихонечко выбил или выдавил - внутренний размер остался целый( если ража до конца не сожрала).