Ремонт, строительство и сборка мебели. Любые вопросы.

Вряд ли промерзают только швы. Скорее всего просто заделка швов ничего не даст. Самый простой и дешёвый вариант обшить стену пенопластом толщиной 5-8 см. Пенопласт крепится на специальные пласмассовые дюбеля. Потом на пенопласт клеится листовая серпянка, шпатлюется и красится фасадной краской. Дёшево, эстетично и практично. Можно сделать метровый пояс по всему дому. Экономия энергозатрат за две зимы всё окупит.
Более дорогой вариант - виниловый сайдинг с утеплителем.
Если всё же считаете, что заделка швов поможет - купите влагостойкий плиточный клей. Боларс аква стоит около 300 рублей мешок 25 кг. В два раза дороже цемента, но меньше возни, и пока нормальное качество. Плюс влагозащитные добавки.

 

Старую плитку ,я так понимаю, вы убрали и плинтуса бетонные срубили?
В принципе всё равно, будет мастика, потом наливные полы и плитка, или полы, потом мастика потом плитка.
Второй вариант: выровнять полы, промазать мастикой, потом уложить плитку быстрей по изготовлению. Да и покрывать мастикой ровные полы гораздо легче и приятней.
Выглядит это так.
Первое: разводите смесь для пола даже чуть жиже чем написано на мешке. Если есть большие перепады по высоте, а в старых домах такое возможно, то впадины предварительно на черновую заливаете островками смеси. Дело в том, что в принципе она безусадочная, как и написано, но при слое больше 2,5-3 см усадка будет.
При температуре окружающей среды, которая сейчас стоит, суток на высыхание слоя предостаточно. Постарайтесь поставить дело с подготовкой смеси на поток, найдите несколько вёдер. Например два намешали, пока набухают, мешаете два следующих. Пока набухают те, быстро подмешиваете первые, выливаете, по необходимости замешиваете третьи. Пусть лучше в ведре она постоит, чем на полу высохнет.
Сухои старый цемент впитывает влагу очень сильно, поэтому прежде, чем заливать полы, равномерно смочите их водой (сначала,конечно, подметите на совесть!). Например из брызгалки, сделаной из двухлитровой пэт-бутылки. Так вы и пыль прибьёте, и смесь не будет сохнуть так быстро.
Много не лейте, но старайтесь, чтобы менее 5 мм слоя нигде не было - может разрушиться.
Продумайте заранее вопрос, с мытьём и особенно естественными нуждами, перед началом всей этой халабуды очень желательно убрать и ванную и сортир. Даже при самом удачном раскладе вы лишаетесь удобств на ТРОЕ суток минимум, скорее всего на четверо.
Второе:Грунтовать залитый пол нет необходимости. Для высыхания слоя до 2х см толщиной сейчас хватит 14-16 часов. То есть - сегодня после обеда залили, завтра утром можно мазать его мастикой. Перед нанесением мастики желательно ещё раз проверить ровность пола по всем направлениям, при необходимости выступы можно стереть силикатным кирпичом, как теркой. Кстати если на старом полу есть шишки их тоже предварительно можно стереть кирпичом или небольшим абразивным кругом.
Мастику не жалеть! Не размазывать её по полу, как будто вы его красите, а краски у вас мало! Толщина слоя мастики - 1,5-2 мм. Заход на все стены не менее 10 см. Шов между полом и стеной промазывать очень тщательно - это самое слабое место.
После нанесения мастики желательно открыть все окна и свалить куда нибудь из квартиры на сутки - она очень вонючая!
Высохла мастика тогда, когда любой порошок, просыпанный на обработанную поверхность легко сметается веником.
Всё, можно класть плитку. Она всё это безобразие накроет, и пусть оно себе досыхает, хоть две недели, хоть месяц.
Швы при кладке половой плитки - от 2,5 до 6 мм. Наиболее оптимально - 3-4 - на любителя. На керамограните рисунка нет - если габариты нормальные (проверьте плитки из разных пачек, сложите вместе, сравните размеры), разница (а она будет!) не более 0,5 мм - лучше делать шов меньше - он аккуратней и красивее смотриться.
На керамограните сзади есть стрелочка - желательно класть стрелочкой в одном направлении - плитка может отличаться размером по длинне и ширине, да и абстрактный рисунок может разниться!
Обязательно купите крестики нужного размера, для выравнивания швов!
Вкладывать их между углов плитки не надо, просто вставляйте пару крестиков между соседними плитками вертикально, потом выдерните, перед затиркой швов.
Главное! Учтите, углы у вас 100% не 90*, поэтому прежде чем клеить плитку проложите две линии из плитки по перпендикулярным стенам ровными полосами, прикинте отступы по необходимости. Расчитайте так, чтобы к двери пришла ровная плитка - так красивее. Стеновая плитка прикроет почти два см половой по краю - лучше где-то оставить зазор, чем подрезать все плитки.
Керамогранит режется очень тяжело. Ломается ещё труднее. Нужен либо профессиональный плиткорез, с усиленным плитколомом, например марки Знтузиаст (есть в Мастер-инструменте, стоить будет 50 сантиметровый 900-1200 р.
Другой вариант - воспользоваться маленькой "болгаркой" 115-125 мм с алмазным диском. Болгарка стоит от 1000(дерьмо) до 4000 (супер). Диск 200 р. Лучше брать сплошной, без прорезей. Например "Штурм" - хороший Китай. Резать обязательно в очках, на старой табуретке или столе. При прямой резке сначала прорезаются края, затем постепенно вся длинна в несколько проходов.
Минусы: очень много пыли, трудно сделать отверстие или глубокий вырез.
Самый идеальный вариант - дрель или шуруповёрт со сверлом по керамике 6-8 мм (40-60р) и электролобзик (1200-4000 р) с алмазной пилкой (120-150р). Пилки такие продаются редко, всегда есть в в магазине инструмента, раньше он назывался Макита, на первой продольной, на пересечении с трамвайной линией в Ворошиловском районе. Имеет смысл съездить и купить. Она вам и на стеновой плитке очень пригодиться. Можно вырезать отверстие любой формы и размера, причём очень аккуратно.
3-4 пилки вам должно хватить на всю ванную.
Мелочи:
1. Лишний клей из шва вычищать, отвёрткой или половинкой деревянной прищепки(очень удобно!), особенно если затирка будет светлая.
2. Плитка у вас 40х40, значит нужен уровень на 60-80 см, проверять горизонтальность кладки и плоскость соседних плиток. Лучше брать алюминиевый, со шлифованной или рисочной нижней поверхностью.
3. Плиточный клей очень агрессивен, вредней цемента, кожу разъедает -будь здоров, работать в перчатках не рекомендую, просто мойте руки чаще.
4. Удобней всего работать плоским шпателем 100-150 мм и зубчатым (в вашем случае) 250-300 мм шириной. Нанесли плоским клей на плитку, пару-тройку раз провели зубчатым - можно класть. Универсален зубчатый шпатель на 200 мм - водить им придётся чаще, но потом можно класть и стеновую, а с широким на стеновой неудобно.

Если класть на зуб - через сутки плитку можно затирать и ходить по ней, через двое - ставить ванную и крепить унитаз. За эти сутки можно положить стеновую вокруг ванной, например.
Если что не понятно - спрашивайте, завтра вечером буду на связи.

 

Какие ,к дьяволу, разновидности?!
Гидроизоляционная мастика (битумная или битумно-каучуковая), питерского ,московского или волжского (РШРЗ) производства,
в жестяной банке 2 кг, в каких маслянная краска продаётся. На Краснооктябрьском рынке на втором ряду вправо от верхнего входа стоит 150р/банка (питерская). Бутылку уайт-спирита купите (оттираться) и кисточку-флейцу 5-6 см шириной. Перед нанесением размешать - садиться она при хранении. Мешать осторожно - банка обычно очень полная.
Если до Красного вам далеко и рядом есть автомагазин, можно купить мастику там, нашу или от BODY для покрытия днища и колёсных арок автомобиля. То же самое, только импортная дороже, зато воняет меньше!

 

Совет правильный. Доска покрытая любой синтетикой будет под ней просто преть.
Если вам очень хочется постелить линолиум советую промазать доски (практически пролить) мебельной олифой (не Аксолью!) разогретой до 80-85 градусов. Это самый дешёвый вариант. Ну и конечно есть специальные пропитки.
Есть более дорогой, но и более долговечный вариант - ЦСП или ГВЛ - сверху плитка или керамогранит.
По поводу крепления линолиума к полу даже не знаю что и сказать.
Если полотно цельное и это Синтерос или что-то ему подобное, то достаточно будет прикрепить полотно по краям, например купив двухметровые простенькие порожки.
Если же это релин или что-либо подобное можно приклеить на ПВА (строительный) или на синтетическую мастику.

Дверки на кухни с пластиковым покрытием и закруглёнными краями делают на о. Зелёном, напротив бани. У них же есть алюминиевый профиль для изготовления дверок со стеклом.
На "шайбе", если ехать от второй продольной по Менделеева, то направо и метров через 500 ещё раз направо, где распил и продажа ЛДСП, продают готовые профильные дверки, но к сожалению стандартных размеров, могут не подойти.
В магазинах мебельной фурнитуры тоже появился алюминиевый и деревянный профиль для создания сложных дверок. Например на Титова, между второй продольной и Таращанцев. По вашим размерам могут и дверки изготовить.
А для точного переноса петель просто надо один раз изготовить шаблон с отверстиями (по старой дверке) и делать всё по нему.

 

Синтерос - бренд производителя линолиума. Полукомерс от них стоит в пределах 300-350р за метр. Цена зависит от толщины верхнего слоя.
Несколько раз приобретали оный в магазине стройматериалов на пр. Металлургов, перекрёсток с ул. Репина, рядом с Радежем. У них ещё остатки бывают, продаються на 25-30% дешевле.

Да, к Туристу. Профиль у них тоже появился. С 12-30 до 13-00 там обед.

Там вывеска - Мебельная фурнитура.

 

Комод в прихожку - это для чего? Для обуви? Тогда нужны не ящики, а откидные полки.
Если же это действительно комод для всякой всячины...
Ширина ящика меньше ширины гнезда на толщину направляющих + 5 мм на свободное хождение.
Направляющие есть двух видов - на колёсиках и на шариках.
Толщина колесных 10 мм, шариковые надо мерить, там размер меняеться в зависимости от длины и высоты.
Высота - минимум на 2, максимум на 5 см ниже высоты гнезда.
Длинна на 2,5-3 см меньше длинны боковой стенки. Спереди крепиться фальш-панель (16 мм толщиной) с ручкой - это "лицо" мебели, их прикручиваешь по месту в последнюю очередь.
Расстояние между ящиками по вертикали - те самые 2-5 см - недобор по высоте.
Коробка из ДСП, причём внутренние передняя и задняя - то есть их длинна на 32 мм короче ширины ящика.
Дно - по желанию. Либо ламинированное ДВП (если есть степлер и нагрузка небольшая), либо то же ДСП, вставляеться внутрь, то есть длина = длина ящика минус 32 мм, ширина равна длинне передней и задней стенки.
Всё. Удачи!

 

Щахтинская плитка и керамогранит - к сожалению, пожалуй единственное, оптимальное по показателю цена-качество.
Реально хорошая плитка сейчас начинается от 1200-1300 р за квадрат.
Всё, что дешевле - не лучше Шахт, зато в 1,5-2-2,5 раза дороже.
Если на фартук на кухню - можно брать любую.
Если коллекция на ванну-туалет-коридор-и т д - только Шахты!
Испания тоже стала дерьмо, у всех углы опущены!