я в Волгограде раз видел маршрутку, в которой газовые баллоны внутри салона стоят, под сиденьями... Если рванет, то мало не покажется. Zombie добавил [date]1092639890[/date]: еще поговорка есть про дурака со стеклянным членом...не только разобьет, но и руки порежет...
Взрывоопасная концентрация газа выше, чем у бензина, так что теоретически бензин более опасен. Знакомый в аварии побывал, ехал на газу, машину переломило пополам при боковом ударе об столб... Сейчас балон со всем оборудованием стоит на другой машине. На Газели ездил только на газу. Единственный минус такой езды - клапана прогорают. MEGA//Racer Все просто. Хочешь погонять переключаешься на бензин. А при ситуации, когда едешь по трассе 120, дорога пустая, обгонять некого, смысл бензин жечь?
Цена газа, конечно, имеет значение, но "клапана прогорают". У кого-то быстрее, у кого-то медленнее...
Октановое число газа выше? Выше... Температура сгорания тоже выше. Температура выхлопных газов выше = клапана греются сильнее. Вот и прогорают.
Клапана прогарают - Чушь собачья, клапана прогарают когда зазоры не регулируют принцыпиально. Вот на Газели которая на газу за 3 года все нормально, так как гидрокомпенсаторы стоят, а на девятке которая на бензине и на которой все кому не лень катались, за лето и осень сожгли 2 центральных выпускных, так что дело все в прокладке между сиденьем и рулем. А ситуация описываемая DVR происходит в режиме сильно обедненной смеси когда редуктор накручивают для сильной экономии.
Доброго времени суток. Если начинать со своего мнения, то я стал абсолютным приверженцем использования газа (пропан- бутан) вместо бензина, теперь постараюсь изложить всё как есть, извиняюсь, если я в чём- то повторюсь или моё мнение субъективно. Я установил себе (на полугодовалую Daewoo Nexia) 2 года назад газовую установку, проехал на газе более 70 000 и ни каких проблем не знаю, всё работает просто отлично. При работе на газе снижается шум самого двигателя, исходя из теории и практики не образуется нагар на кольцах и на свечах (с этим как раз и связанно то, что цвет масла практически не изменяется от его заливки до его замены), из работы (для инжекторного двигателя) исключаются, а значит, не изнашиваются и не засоряются такие узлы автомобиля, как форсунки, топливный насос, топливный фильтр, отсутствует детонация (т.к. октановое число газовой смеси около 100), следовательно износ гидрокомпенсаторов существенно снижается (причём, что подло на иномарках, (может и на инжекторных отечественных, не знаю точно) при заливе даже 76 бензина, нет ни каких внешних признаков детонации, но идёт износ, я хочу сказать этим, что если нарвёшься на некачественный бензин, то и не поймёшь это, а двигатель подпортишь). Газ при пуске двигателя поступает в камеру сгорания не в виде пара и мелких капелек, как бензин, которые смывают масляную плёнку со стенок камеры и вследствие чего может произойти задир кольцом поршня (именно по этому следует прогревать двигатель, если не брать прогрев масла до момента, когда откроется клапан в масляном фильтре), поступает в газообразном состоянии и не смывает масляную плёнку, по этой же причине на газе и не происходит эффекта "залива свечей" при движении на непрогретом двигателе, т.е. можно при небольших минусовых температурах при использовании качественного масла сразу начинать движение на газе не прогревая двигатель, в общем- то безболезненно для двигателя автомобиля (правда говорят есть такое явление, как "клин", но я о нём только слышал, но реально не знаю, что б с ним кто либо сталкивался), а пускать холодный двигатель на газе можно, на мой взгляд, даже нужно, по вышеперечисленным причинам, а рекомендуют прогрев двигателя перед переводом на газ по тому что прокладкам в редукторе придётся работать в большом диапазоне температур, что не лучшим образом скажется на сроке их службы, но лично по мне пусть двигателю будет лучше, а редуктору, как получится, ведь он новый стоит не более 800руб. я не говорю про то, что можно просто заменить прокладки в редукторе, хотя я уже 2 года запускаю двигатель только на газе, а я на машине каждый день и всё пока в порядке, пуск лёгкий даже в -25 С. Пришлось конечно пожертвовать небольшим объёмом багажника, но лично для меня это небыло проблемой, у меня он если я не ошибаюсь 530 литров, так что отдать 1/7 багажника небыло трагедией, запах отсутствует абсолютно. Александр_2004 добавил [date]1092719116[/date]: Проходить ТО не составляет проблем, СО в три- четыре раза меньше нормы. Расход газа 9,5- 10 литров, бензина 9- 9,5, а стоит газ более чем в два раза дешевле бензина. Только вот воздушный фильтр приходится менять немного раньше срока указанного в сервисной книжке. Единственное что, пришлось самому повозиться с настройками, в сервисах толи не умеют толи не хотят делать по человечески, ездил к ним с расходом 12л/100км раз 5-7, всё бес толку, пока сам не взялся, пришлось экспериментально подбирать настройки, пока не вышел на теоретический расход газа относительно бензина, он составляет +10- 12% от бензинного. Кстати, обратил внимание, что двигатель на газе стал эластичней. Так что лично я в газе вижу только плюсы. Единственное что, для использования потенциала газа нужно увеличить степень сжатия, поднять где то до 10, так что есть желание шлифануть головку двигателя, только вот не выяснил ещё, сколько нужно снять. И ещё, бытует мнение, что на газе могут прогореть клапана, это так, если выставить слишком раннее зажигание, но если поставить +0,5-1 градус, то всё будет в порядке. А что касаемо заправок, то их сейчас предостаточно, стоит только немного отъехать от первой продольной и появляются новые всё больше и больше. Тяга на газе действительно немного падает, но это из за меньшей плотности газа относительно бензина, но если поднять степень сжатия, то будет, как на бензине. Извиняюсь за не краткость.
SPORT LINE Из практики не могу сказать, что воздушный фильтр засоряется быстрей на газе чем на бензине, просто газ более чувствителен к воздушному фильтру все в один голос это говорят, сам проверял, когда фильтр уже пора менять, машина на бензине едет как и должна, а на газе тяга немного падает, а расход увеличивается. Точно я не знаю, есть только догадка, что это связанно либо с инжекционным эффектом за счёт которого газ всасывается в целиндры либо из за того, что для сгорания газа требуется большее количество воздуха, а когда идёт "всос" воздушно- газовой смеси сопротивление воздуха оказывается большее чем газу, в следствие этого смесь получается переобогащённой... Не претендую на абсолютно верный ответ, но система достаточно проста и мне это видится именно так. Александр_2004 добавил [date]1092725851[/date]: И ещё хочется добавить, если вы всё же решите установить себе ГБО (газо- балонное оборудование), то можете (и даже нужно) экономить на всём и б/у балон не страшно, кроме редуктора, нужно покупать самый хороший импортный, наши просто негодные, ВСЁ зависит от редуктора, я сделал свой выбор в пользу редуктора марини, брат поставил себе ловато, моё субъективное мнение, что ловато работает хуже. Да и вообще, разница между отечественным и хорошим импортным редуктором приблизительно 500 рублей, это не повод, что б задуматься об экономии на этом. Съекономите на редукторе, получите устойчивую работу двигателя только в одном режиме работы, провалы при разгоне и т.д. Если кто не знает, редуктор- это устройство для понижения давления газа идущего из балона под высоким давлением до почти атмосферного.
Познавательно, но не совсем верно. Всё таки не первый год ковыряюсь с машинами, потому есть что сказать по поводу некоторых формулировок: В момент воспламенения рабочей смеси масло в цилидре должно быть минимальное количество - только то, что осталось в канавках хона. Любое другое должно быть снято малсосъёмным кольцом. В идеале его вообще там нет. После воспламенения уже вообще неважно его наличие - от такой температуры оно всё равно сгорает. Задир на стенках цилиндра происходит совсем по другим причинам, из которых первое - говнецо в подаваемой смеси. Клапан в масляном фильтре служит для удержания масла внутри и выше фильтра, а не для прогрева. Т.е. он препятствует обратному оттоку масла в картер. На прогрев этот клапан, равно как и фильтр, никак не влияют. Небольшой прогрев при пуске необходим для нагрева свечи до рабочей температуры (что, в принципе, решается применением качественых свечей с калильным числом 7 или 8) и нагрева масла и деталей двигателя (что, опять же, решается применением нормального масла, например, синтетики 10W60 или даже 0W60). При прогреве до 20 градусов движение можно начинать. При исправном двигателе это около 3-х минут работы на морозе при -15 градусов. Залив свечей - это топливоподачу регулировать надо. DVR добавил [date]1092730165[/date]: Кроме того, на автомобилях с расходомером воздуха заслончатого типа сам расходомер становится просто расходным материалом. А стоит он вовсе не 1000 рублей, а подороже. DVR добавил [date]1092729910[/date]: Странно... Эластичность - это возможность, образно говоря, использовать одну передачу в городе, т.е. возможность двигателя одинаково хорошо тянуть в широком диапазоне оборотов. На газе я этого не заметил - машина тупая становится... Прибавляем к стоимости оборудования работы по шлифовке головы и все затраты на ремонт, которые с этим связаны. И то, голову шлифовать можно далеко не везде - где-то снятие 0.4 мм уже приводит к соприкосновению клапанов и поршней. Увеличится степень сжатия - дополнительная нагрузка на клапана/гидрики/распред. Раннее зажигание тоже не есть "гут"... Реально автомобилей, работающих на российском газе, довольно мало. Я не считаю самостоятельное переоборудование - это на совести владельцев таких машин. Замечу, что многие марки просто не рекомендуют работу на газе, например тот же BMW или Volvo. "Бумеры" и "шведы" , которым это успешно удаётся, практически все имеют заводской газ, т.е. созданы изначально газовыми и не в России. И отличаются они от своих бензиновых собратьев очень сильно, вплоть до механизма газораспределения и приготовления топливной смеси - в частности, на них не используют расходомер заслончатого типа - только ультразвуковой. есть ещё несколько неприятных сюрпризов и деталей, смена которых в последствии оказывается хорошим попадаловом на деньги - с бензиновыми двигателями не взаимозаменяемы.
На ВАЗ 21093i, допускается уменьшение камеры сгорания на 3 мм (!) ... при проточки каналов, мощность машины возрастает примерно на 3-4 л.с., эту процедуру можно сделать самому имея руки, а так готовь 1000 руб за разборку и сборку и за проточку и шлифофку около 1000 рублей.
У Нексии, по-моему, столько снимать нельзя. А шлифовать лучше всё-таки на станке, а не самому. Собрать/разобрать - это не проблема, а вот прецезионно снять несколько миллиметров - тут кругом наждачным не обойтись.
DVR Я не знаю как на Нексии, но на наших Тазах катит во всю! Ты не поверишь, но я именно так на всех помойкаи и дела...снимал блок и по кругу его по кругу
При резком нажатии на газ или наоборот, при резком сбросе смесь как бы "ударяет в обратную", т.е. обратно во впускной коллектор. А там расходомер, по лопатке которого и ударяет напор газа. Он, конечно, некоторое время работает, но для него такие резкие удары далеко не безобидны. DVR добавил [date]1092744352[/date]: А-а, так вот кто головы поганит нашим ТАЗам!!!!! Допуски у ТАЗа и Нексии разные - там же двигатель, считай, немецкий...
Клапан в масляном фильтре служит для удержания масла внутри и выше фильтра, а не для прогрева. Т.е. он препятствует обратному оттоку масла в картер. На прогрев этот клапан, равно как и фильтр, никак не влияют. Я имел в виду, то что в масляном фильтре стоит клапан, который открывается при Т приблизительно 50 С, а до этого масло идёт напрямую как бы без фильтра. Небольшой прогрев при пуске необходим для нагрева свечи до рабочей температуры (что, в принципе, решается применением качественых свечей с калильным числом 7 или 8) и нагрева масла и деталей двигателя (что, опять же, решается применением нормального масла, например, синтетики 10W60 или даже 0W60). При прогреве до 20 градусов движение можно начинать. При исправном двигателе это около 3-х минут работы на морозе при -15 градусов. Залив свечей - это топливоподачу регулировать надо. По этому я и взял в кавычки "залив свечей". Я о том, что на бензине в -10, практически невозможно сразу начать движение, а на газе свободно. Кроме того, на автомобилях с расходомером воздуха заслончатого типа сам расходомер становится просто расходным материалом. А стоит он вовсе не 1000 рублей, а подороже. Пожалуйста, поясни, что это за расходомер заслончатого типа и причём здесь он? Странно... Эластичность - это возможность, образно говоря, использовать одну передачу в городе, т.е. возможность двигателя одинаково хорошо тянуть в широком диапазоне оборотов. На газе я этого не заметил - машина тупая становится... Именно эластичность и имел ввиду, на бензине у меня тупее. Хотя всё работает отлично, нельзя сказать, что значит мне нужно разбираться с машиной, это действительно так. Прибавляем к стоимости оборудования работы по шлифовке головы и все затраты на ремонт, которые с этим связаны. И то, голову шлифовать можно далеко не везде - где-то снятие 0.4 мм уже приводит к соприкосновению клапанов и поршней. Увеличится степень сжатия - дополнительная нагрузка на клапана/гидрики/распред. Раннее зажигание тоже не есть "гут"... Так я как раз таки и говорил, что раннее зажигание недопустимо для газа, а +0,5-1 градус, это как для 95 бензина по паспорту. А о шлифовке всё ж задумываюсь, хотя понимаю, что денег стоит и сколько снимать точно не знаю, а про то, что клапана повредить можно, абсолютно верно, вот и думаю это сделать когда ремонт двигателя придётся делать, так сказать за одно. Реально автомобилей, работающих на российском газе, довольно мало. Я не считаю самостоятельное переоборудование - это на совести владельцев таких машин. [/q] В общем то согласен, но куда ж деваться, тем более, что реально не вижу ни каких проблем, разговоры- разговорами, а в жизни вижу, то что говорю. Прошу поправить меня, если я где то не прав и если может кто подсказать что то про шлифовку головы на нексии, буду благодарен, ведь 8,6 это реально мало и неразумно.
Т.е. масло не очищается? Нет там такого клапана. Масло всегда проходит через фильтр - в противном случае весь мусор из картера поднимался опять к трущимся частям, повышая износ и т.п. В фильтре только шариковый клапан, предотвращающий обратное стекание масла. На инжекторе типа LE-Jetronik и тем более Motronik - свободно. Они углы опрежения, топливоподачу и т.п. сами регулируют. Позвольте высказать и свою точку зрения: ++++++++++ существенно ниже стоимоть топлива нет нагара, закоксовывания и т.п. ------------ расход чуть побольше необходимость переделки системы подготовки топливной смеси пожароопасность меньше места в багажнике ресурс двигателя тоже под вопросом...
DVR Есть в фильтрах второй клапан. Но он не для прогрева, а для случаев, если вдруг фильтр забьется полностью, открывается перепускной клапан чтобы двигатель не остался вообще без масла. Я точно не знаю, но вполне возможно, что пока масло непрогретое, ему тяжело проходить через фильтр и в это время от большого давления может срабатывать перепускной клапан.
Может быть в теории и так, но реально при минусовых температурах на бензине не получается свободно тронуться сразу после пуска двигателя, он как бы "захлёбывается" и глохнет. Только на повышенных оборотах получается начать движение...
Если русский ТАЗ - газ можно ставить. Если иномарка достаточно свежая - газ можно ставить, если хочешь двигатель завалить побыстрее.