Вялый старт. Подскажете причину?

Какой пробег у авто, какого года? Эти подшипники лучше менять раз в 5 лет.
За все время эксплуатации я сделал 3 плановых ТО, заменил подшипник навесного оборудования (при покупке машины в возрасте 4,5 лет, он подсвистывал), подшипник муфты кондиционера (через 2 года после покупки, тоже свист начался), подшипник задней балки (начались стуки), ну и ГРМ по регламенту. Замены обходились весьма недорого, мастер на пыжах собаку съел. Ну и пару раз масло в АКПП менял.

 

Надеюсь, ТО не у официалов делаете? Я свою 2003 г.в. продал с таким пробегом в сентябре 2010. Рекомендую, чтобы на ТО проверили, нет ли люфта в том месте, где подшипниками соединяются балка и рычаг.

О! Точно! Я еще задние амортизаторы менял. Но только из-за того, что на одном из них вылетела резинка в месте крепления амортизатора к балке. Отдельно они как запчасть не продавались, по слухам, подходят после обработки напильником от ВАЗ-2109, но я не стал этого делать. Сами амортизаторы у меня забрал один из водителей нашей конторы, и до сих пор ездит на них, приколхозив их на свое авто.

 

пока торсионы не распущены люфт практически отсутствует даже при изношенных подшипниках.

 

WadikBOSC, не рискую спорить с гуру, но я видел, как при изношенном подшипнике палец рычага гуляет в балке при поперечном покачивании вывешенного колеса.. Сравнивал визуально на правом и левом рычаге.

 

изношенный подшипник (их там два игольчатых) это когда сальник 10 уже не может выполнять свою функцию и пропускает внутрь узла влагу и грязь.далее подшипники(8,9) разрушаются, и тогда уже заметен люфт при поперечном покачивании рычага.

 

WadikBOSC, дадада, именно это там и происходит. Тем более, что правая часть - это чаще, чем левая, по обочине, лужам, кочкам и т.п.

 

на хундае основной радиатор состоит из двух частей - одна большая для ОЖ, вторая меньшая для ATF. По идее если закрыть радиатор, то охлаждаться меньше должна.

 

а если начнет перегреваться? Температуру двигателя видно, а КПП нет.

 

ну если везде пишуть, что акпп прогревается толком тока через 20 км, а до работы ехать 10, да по морозу, то вряд ли успеет перегреться :-) Ну это так, измышлизмы. Считаю, что нефиг в нашем климате что-то мудрить, не Заполярье всеж. Для нормальной работы двигателя термостат есть, а коробка... Видимо не так критично, раз производитель не заморачивается с индикаторами температуры акпп. Интересно, там термостат есть, или через радиатор всегда atf гонит?

 

через радиатор практически всегда.Температура АТФ имеет очень большое значение для долговечности АКПП. гдето на мериканском сайте встречалась табличка ресурса от температуры АТФ.Чем ниже температура тем больший ресурс у КПП причем диаппазон от 90 до 170 градусов а ресурс от 100 до 250 процентов( по памяти).Тем кто часто ездит по бездорожью, проповедует динамичный стиль езды, таскает прицепы итд очень рекомендуется установить отдельный радиатор на АКПП, реально увеличивает ресурс .
А производитель не заморачивается по простой причине, до окончания гарантии 3 года или 100ккм практически любая АКПП отработает, а дальше... проблемы негров, шерифа мало волнуют.И это доп заработок на владельцах авто с АКПП.

 

А сколько стоит такое удовольствие? Там давления нет в радиаторе АКПП? Тут еще как бы не переколхозить, а то потеряешь в пути жижу и приехали.
Я читал, что с прицепом лучше ездить на 3 или 2. А может просто менять жидкость в два раза чаще?
Тему пора переименовать в ликбез по АКПП Мало кто знает что и как лучше делать. Я только уровень научился через полгода проверять ))

 

Точно не скажу, ориентировочно около 200 грин.
Сейчас пошукаю гдето были ссылки...

главное не буксовать на D , в таком режиме "сжечь" коробку дело нескольких минут.

---------- Сообщение добавлено 15.11.2011 16:01 ----------

Ссылки канули в лету...
Вот типа такого
http://www.ebay.com/itm/Blitz-Scion...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1e68627263

 

А как буксировать и буксовать, типтроником переключая передачи?

 

машина новая? моя тупила сильно пока первую обкатку не прошла.

 

только в пробке вы не давите одновременно "тормоз" и "газ"

 

Первое обязательно знать( уточнить перед тем как "лезть в воду не зная броду") как смазывается межколесный дифференциал и главная передача.
Если АТФом,( общий картер АКПП и главной передачи) то буксовать на таком авто лучше не надо.Может дороже выйти.
Если главная передача и дифф имеют отдельный картер с нормальной трансмиссионкой, то буксуйте на здоровье, но только в положении селектора на 1 и R.
При буксировке очень желательно ограничить включение верхних передач в АКПП, выбрав селектором 2 при трехступенчатом автомате, 3 при четырехступечатом, ну итд.

---------- Сообщение добавлено 15.11.2011 20:26 ----------

Ну и конечно глупо, просто сидеть и давить на дроссель,стирая резину с одной стороны оси, пока не кончится топливо в баке.

 

Вадим, спасибо за ликбез.
А буксовать нельзя в смысле долго или кратковременно со светофора со свистом тоже нельзя трогаться? Обычно на перекрестках если резко трогаться, то на дифференциал большая нагрузка, одно колесо пробуксовывает.

 

дифф работает по максимуму когда одно колесо стоит, а второе крутится.
"идеальное буксование".
при резком старте на однородном покрытии когда происходит букс колес, как правило буксуют оба колеса., так как момент от сил трения значительный с обеих сторон. на несколько секунд буксования дифф в совмещенном картере АКПП еще выдерживает, основная его задача компенсировать неравномерность вращения колес, повороты итд

 

я имел ввиду трогаться на перекрестках, когда в промежутки между встречных машин надо резко повернуть, буксует одно колесо.

 

я помню слышал,что автомат очень не любит резких стартов(газ в полик)

 

Первое ТО после покупки сделал у официалов, наладив контакт с мастером и договорившись о неофициальном обслуживании авто.

 

первый раз не пи..рас

. лучше было не предпринимать попыток самостоятельно выбраться, если нет опыта. И сегодня смотрели с низу авто? на подъемник заезжали?

 

для начала включить заднюю и попробовать сдать назад, если назад никак то включить первую L и попробовать тронуться вперед, если буксует, то ждать помощи. А так все зависит от покрытия под колесами, я как то в лед провалился, лед проломился и под колесами получились воронки, помогло буксование и вращение рулем, шипы надрали под колесами много рисок в разных направлениях и колеса выехали. Если не знаешь броду, не лезь в воду, я видел как отец пролетал на даче раскисшие лужи с разгона, но там была глина, я как то потом в 18 лет, по глупости в городе с разгона хотел проскочить лужу, разогнался немного и умело повис брюхом на щебне потом меня стальным тросом за фаркоп еле извлек уазик. Вывод один, лучше в ямы вообще не заезжать, там бывают и открытые колодцы и что угодно. Если лужа большая на все полотно асфальта и никто перед вами не ехал, можно въехать в начало лужи и остановиться, подождать и посмотреть как катится гребешок волны по луже, там где резкий обрыв асфальта, гребешок распадается.

 

Вот где вообще такое можно найти в городе?

Некоторые и автоматы жгут... Причём не только женщины, но и мужики.

Начать тренироваться с опытным водилой. А лучше вообще не лезть в гребеня без бооольшей необходимости...

 

+1
Wfox, Еще поговорка есть, чем круче джип, тем дальше переться за трактором.

 

Вот он истинный дзэн! :-)

Истину глаголишь! Не знаешь дорогу - лучше в лужи не лезть. Как то влез, провалился до порогов, но выехал благополучно. А мог бы и нет. С тех пор в лужи тока те которые знаю, или за кем-то.

А ямы разные бывают. Смотря как и куда сел. Порой без лопаты не обойдется, если пузом сел. Тут никаких сил двига не хватит. Потому если сразу не вылез - проси помощи. Мир не без добрых людей.