Подскажите по вводному автомату.

если ставить вводной на 32А, а потом три автомата по 25А на фазу, то решит.
Тут же главное что бы вводной не отключался раньше отдельных, я же так понял ? Поэтому вводной должен быть чуток "мощнее".
На ввод 32А, потом три по 25А на каждую фазу

 

При перегрузке решит, при кз возможно решит а возможно что и оба отрубятся

И да, я согласен что лучше на 32А поставить в наружном щите

 

ну может тогда вводной чуть больше ставь, чем на 32, какой там следующий 36 - 40А.
Тогда точно первыми слаботочные отключаться и уж если совсем пиз... тогда может быть вводной отрубится или ручками, опять таки, если надо например ветку от вводного до гаража заменить.

 

Когда опломбировать придут и увидят 40амперник то скажут снимай, на 32а глаза закрывают

 

поставить заряженный автомат))

мне сказали 25 поставь, а после подключения в схеме 32 нарисовали... потом поменяю))

 

Если нет трехфазных нагрузок, никаких препятствий чо бы поставить однофазные автоматы, нет. Бывают же вообще предохранители, они по определению однофазные.

Но так как вводной автомат под пломбой сетей, не знаю ее они посмотрят.

А вообще лучше перейти к системе ТТ. Сделать собственное заземление (достаточно 166 ом) и поставить УЗО на 300 мА на вводе в дом (одно или по фазам).

Нейтраль ввода рассматриатся только как рабочая нейтраль и подключается к шине N в шкафу. Шина PE подключается к заземлению. Между ними связи нет.

Кроме того что эта система надежнее и безопаснее по всем параметрам, она во многих случаях и от многих случаев селективности -- однофазные замыкания на землю будут очищаться УЗО, а не токовой защитой.

 

Ты не умничай... Ты пальцем тыкни...

 

@evrei34,

Я не знаю как проще рассказать.. Только сел подрядиться и сделать, но я далеко, как бэ.

 

Если по всем правилам, то в трёхфазной сети
все фазные проводники на вводе должны отключаться одновременно будь то трехполюсный автоматический выключатель, рубильник, пакетный выключатель и т.д.

то есть может быть и не автомат вовсе. А уже в доме можно вполне ставить отдельные автоматы на каждую линию.
Ещё вопрос автомат до счётчика или после? Так как заморочки с опломбировкой и ВМЭС или местные электросети могут упереться рогом на автомат выше 25А. (Расчет вообще 22.7А) Хотя конечно правильнее считаю водной должен быть на 32А. т.к. во-первых, расчет они производят при идеальных условиях, что напряжение стабильно, реактивной нагрузки нет и нагрузка по фазам распределена идеально и равномерно.

А кабель знаешь какой от щитка до гаража проходит? А то насоветовать можно такое, что потом беда будет...

Нет...если предохранители, то или коробка в которой они отключаются одновременно или рубильник на вводе ...

В последнее время стало популярно на всех объектах ставить на вводе диффы при чем с током утечки 30мА. Потом народ начинает бегать постоянно к столбам и включать дифф. Я всегда советую поменять или на обычный автомат или с дифф на 300мА (противопожарный как его называю). И ещё хорошая вещь считаю на частном доме ставить реле напряжения (трёхфазной или три однофазных).

 

вещь то хорошая, только в селе не удачная. Я поставил, так по пол дня холодильник не работал

 

вот это две большие разницы.

Если простой автомат, то это с одной стороны правильно, н чтобы все работала должным образом, то нужно гарантировать время срабатывания в случае замыкания на землю, а именно 0.4 с. Для этого надо быть уверенным в достаточной мощности к.з., и сопротивления петли фазы-ноль, и выравнивание потенциалов по всему дому. Потом эта задача входит часто в противоречие с селективнностью.

В бытовых условиях это соблюдается плохо.

Поэтому УЗО является хорошим решением и рекомендуется нормами. Но 30 мА на входе может срабатывать неадекатно. 300 мА хороший выбор,н

В таком случае обеспечивается условия ля системы ТТ. Ее и надо делать

 

Не понимаю, при чем тут дифф? Селективность можно реализовать подбором характеристик автомата, например на вводе поставить автомат с характеристикой D, а отходящий с хар-ой С (лучше В). тогда при токе КЗ петли фаза-ноль (например 200-300А в зависимости от сопротивления цепи) срабатывание автоматов может укладываться в разный временной интервал. И почему 0.4с.? Должно срабатывать при 0.1сек при КЗ (как правило10-20 кратное превышение по току)

 

@modcomp,

0.4 c -- требование ГОСТ Р 50571. Предельное время отключения при замыкании на стороннюю проводящую часть.

Токовой защитой обеспечивается не всегда. Время срабатывания зависит от тока, а он зависит от максимального тока к.з. На подстанции и от сопротивления петля фаза ноль.

И зачастую ток может оказаться достаточно большой что бы расплавится провод, но не до сработки автомта.

УЗО решает эту проблему, ты верно назвал его "потивопожарным", но слабо представляешь суть работы.

 

при чем тут ток КЗ на подстанции?? Как это токовая защита не всегда? Это основное назначение и применение автоматических выключателей и диффавтоматов.
Насчёт не сработает автомата, то это только если он неисправен или неправильно выбран, во всех остальных случаях автомат обязан сработать. Просто есть ток несрабатывания 1,15 и ток гарантированного срабатывания 1,45 , то есть автомат на 25 А не сработает до тока 28А, а гарантировано сработает (в течении часа) при токе 36А... При токе 250А время сработки от 0,1 сек. до 3 сек. (для С)

 

Блеан, причем ток на подстанции! А как ты посчитаешь ток к.з. В месте замыкания?

Можно другими словами сказать -- зависит от полного сопротивления источника питания. Но это те же йайца вид сбоку.

Чем больше ток, тем быстрее срабатывает автомат, верно. Или сгорает предохранитель. Но в сетях со слабыми трансформаторами и длинными воздушными сетями даже в режимах к.з. Ток писюлевый, и автомат будет реагировать долго.

0.4 с это норматив, не веришь я тебе привел где искать. Ты его должен обеспечить, точка. Если подряжаешься делать людям электричество. Для этого ты должен посчитать ток к.з. При однофазном замыкании в самой удаленной точке от источника питания, наложить на времятоковую характеристику автомата и определить время срабатывания.

 

Кстати есть стойкое заблуждение что-то В вводе в кажный щит должен стоять аффтомат. Отнюдь!

Допустим на столбе при счетчике есть автомат, есть автоматы на отходящих линиях, какова роль автомата на вводе в щит? Его зона защиты только нутро шкафа. Но там, если все хорошо сделанно, кз практически неверятно, а если и случится, то будет отключено автоматом в начале линии, у щетчика.

Поэтому можно на ввод ставить просто рубильник. Да и то нужность я не уверен, а смотреть в ГОСТ сейчас лень.

Если же на вводе есть УЗО, то оно тоже может служить коммутационным аппаратом.

 

Оно же настраивается. А то сгорел бы еще холодильник.

 

да, поэтому и не работает по пол дня, напруга в сети 160-145

 

в квартире и у меня всё работает, а это про частник разговор был

 

технический комитет МЭК с тобой не согласен

УЗО должны стоять на всех линиях питающих розетки

 

На все розетки.

На освещение и стационарное оборудование можно обойтись

твои проблемы. Не хочешь не ставь, но другим не советуй

 

Я обычно на вводе ставлю ставлю автомат 4-ех полюсный и после него реле напряжения, затем диффы на каждую фазу и отдельно дифф на посудомойку, стиралку, на холодильник и освещение (или отдельное по просьбе заказчика) без диффа.

У легранда есть разные типы, поэтому от 2.5 до 6 тыс.
Ну так можно IEK, Schneider 1.5-2.5 тыс.стоит

 

поставил на гараж диф IEK. Кнопка теста у него сразу не срабатывала. И по отзывам их большинство таких. Пришлось шнайдер еще раз покупать.

 

какое узм посоветуете, вот это можно ставить? или лучше это