Перегревается двигатель РАВ4

@saleksval, тойота у ТС.

 

Типичный двигатель RAV4. из печки ОЖ как раз попадает на термостат. Есть конечно и норка в блок, но всё должно быть в комплексе. Тем более что есть ещё и малый круг охлаждения, который гораздо короче большого.

 

Вот - вот норка.. Как можно прогревать термостат от обратки? Она же холоднее будет.

 

Ахахах.... вы не видите того что лежит на поверхности, или вам это не выгодно! Меня всегда умиляли такие люди) "она ваще 10лет не ломалась" - вообще меня убило...
Она еще 100лет не должна ломаться, это ж Toyota! (русский менталитет), ожидайте еще 90 лет без поломок! Вложений не попросит это ж Японец!
по теме : радик под замену! оригинал маде ин жопан ща не купить! придется ставить или б\у контракт или китайца который сгниет за 3года...

 

да, быть такое могло.
Но! если при замене помпы, они прокачали систему, и когда отдавали машину, продемонстрировали, что а) печка жарит - на выходе из сопел рука не терпит , те 60-70 градусов , подтверждается термометром.
б) вентиляторы запустились сами на ХХ, те присутствует нормальный ток жидкости, и четко отрабатывают термостат и датчики.

если это сделано было, то они не пи***сы.

печка завоздушиться могла в процессе езды. Бывает такое - до полного прогрева газы в щель под ГБЦ не прорываются, от дома до офиса, можно ездить годами. Один выезд на трассу, и привет..

 

Хах - была такая тема в прошлом году. Поехали в Луганск, и под Калачем антифриз пошел в 4й цилиндр. Как раз километров 100 проехали, мотор нагрелся как следует. Так и ехали и туда и обратно с инновационной подачей воды в цилиндр.

Прям как про старую таблетку текст). Даже инструкция есть - заезжаешь на уклон градусов 45, открываешь пробку радиатора, доливаешь до уровня и заводишься. Ну и проходит) Я раньше так делал, сейчас когда круг отопления сделан из термостата - проблема ушла.
Ну и кстати за почти уже 6 лет никогда никакого шлака в системе охлаждения не накапливается, что удивительно.

 

В этом и соль системы. Зимой более холодный (остывший в печке) антифриз не даёт (позднит) открыться термостату, а летом (когда заслонки радиатора печки закрыты) горячий антифриз омывает чувствительную часть термостата, увеличивая интенсивность его прогрева.

Не путайте схему циркуляции и воплощение в железе. Всё равно при отсутствии кранов в системе, антифриз от печки будет попадать на чувствительный элемент. Он может смешиваться с другими потоками, но всё равно попадёт под термостат.

 

Получается, что если забита печка, то никто "позднить" термостат не будет, и он откроется раньше..
Но он не открывался, и мотор грелся.

 

Всё должно работать, тогда и проблем не будет. Я не говорю что в авто нет других проблем, просто печка (проток жидкости через неё) так же участвует в процессе регулировки температуры.

 

Хм, ну спорный вопрос. Она меняет режим работы термостата, а на температуру не влияет, она определяется термостатом, ну если все исправно.

 

Эт только на таблетке так

 

Ух ты, круто как)))

 

На всех машинах так, где есть термостат. В регулировке (в контроле расхождения температуры термостата с температурой ОЖ, с тем чтобы она не выходила за пределы допустимого интервала), участвует только термостат. Все остальное будет влиять на темп его работы, и тп, но на той самой условной дельте между температурами - не должно сказываться.. При условии что машина исправная.
В таблетке кстати есть проблемы с этим. В машине же две печки: 5 киловатт в салоне и 2,5 в носовой части. И вот если в мороз их включить, то можно выйти за пределы диапазона срабатывания термостата. Тоесть ОЖ будет постоянно слишком холодна для того, чтобы работал термостат. Но это в принципе - проблемы проектирования УАЗ. (неутепленный толком большой кузов, проблемы с уплотнением бывают еще). Ну фактически это неисправный автомобиль.
Тут важно понять что влиять на какие то процессы, и являться их причиной не одно и то же. У всего на свете есть сущностные качества без которых оно - не оно. А есть так - всякая шелупонь, которая влияет но не принципиально. Вот регулировка - сущностное свойство термостата. А температура на входе, скорость потока ОЖ, и тд - нет.

Любопытно что у УАЗов на эту тему есть байпас, который работает независимо от печки. У него термостат немного отличается от обычных, там 4 дырочки (а у моего так вообще 5). А не три, и одна из них соединена с всасывающим патрубком помпы. И поэтому такой ситуации не бывает просто. Тоесть даже если система отопления неисправна - на охлаждение это не влияет.
Единственно - есть проблемы при устранении заводских косяков. Этот байпас нужно слегка заузить, когда делаешь забор из термостата, чтобы основна помпа без дополнительных танцев с бубном прокачивала и отопление тоже. Ну или закрыть и сделать как у вас - малый круг через внешний шланг или отопление. Со всеми рисками естественно.

 

Пффф. я так с Мск доехал до Влг. машина заводилась только на холодную, на горячую пар в цилиндры шел и не давал запуститься двигателю...так и ехал не глуша мотор и доливая жижу и какао заместо масла в картере

 

Ну ты вот сам подусай что написал - режим работы термостата меняет, а на темпиратуру не влияет, ну это как? Работа или режим работы термостата зависит только от темпиратуры или еще от чего-то?

 

Похоже это проблема проектирования твоей головы. Егор, накуя работать термостату и пускать ож по большому кругу, если двигатель даже не догревается, не говоря уже о перегреве?!

 

А очень просто - например он будет медленнее переходить из состояния в состояние. А температурный интервал будет такой же обеспечивать.

Проблема проектирования здесь не в том что термостат не открывается, а в том, что двигатель работает при допроектной температуре.
Причем если говорить о классической схеме завода - где отбор происходит от 4ого цилиндра, то это приводит не к проблемам с недогревом двигателя а к проблемам неравномерного нагрева ГБЦ и блока двигателя, причем циклическим, тепловым деформациям (смещениям) и повреждению прокладки ГБЦ.
А если говорит о схеме с отбором в ГБЦ, как это сделано сегодня у ЗМЗ PRO (и, например, у меня) то сразу заметно что у двигателя просто недостаточно тепловой мощности чтобы поддерживать и свою рабочую температуру и подпитывать относительно мощное отопление в холодную погоду. Выглядит это примерно как 10-15С ниже номинала термостата на небольших или холостых оборотах.

С этим кстати связана и серия доработок которые применяет завод, как мне кажется. Например - он постепенно переводит все двигатели на схему отбора жидкости в отопление через ГБЦ (схема как в дизеле змз-514). За этим следом сразу - пришли новости о изменениях в режиме работы, скорее всего путем замены впускного распредвала на вал с более крутым профилем, 252, по моему или 264й (Pro). Ну просто потому что это сделает двигатель мощнее (все кроме патриковского - сильно дефорсированы, а патриотовский слегка) и увеличит тепловую мощность. Ну и да - замена термостата. Он на пару градусов меньше по номиналу.

 

Медление потому что пекчка охлаждает ож, то есть прямо влияет на температуру. Так? Или за счет чего медление?

 

В том то и дело - что нет. Выходной параметр термостата останется в том же диапазоне. Печка конечно охлаждает ОЖ, и этим откладывает открытие термостата, но это не сказывается на температуре которую термостат регулирует. Она все так же находится в интервале который задан производителем термостата.

 

Вот читаю и диву даюсь. Мы как то, что то, где то, читали но вот осознать это сложно.

Давайте начнём с простого: Откуда вообще в двигателе берётся тепло. Правильно: от сгорания топлива. Следовательно, сколько топлива сожжём столько энергии и получим. И абсолютно всё равно как оно горит. Правильно, не правильно, не очень правильно. Открою Вам даже страшную тайну, не важно какой мощности Ваш двигатель. Количество полученной энергии зависит только от количества сгоревшего топлива, и ни как по другому не бывает, энергии больше взяться не откуда. Другой вопрос как эта энергия используется. Т.е. сколько её используется на выполнение полезной работы (перемещение повозки массой M на расстояние L), и сколько этой самой энергии выделится в виде побочного продукта (на 90% это тепло). То бишь каков КПД энтой самой тепловой машины (т.е. двигателя). Смею всех Вас уверить что, что Газ М20 Победа, что мужественный Патриот этим параметром не блещут. Все они просто пожиратели бензина, с минимальным выходом полезной работы, и огромными потерями энергии в виде тепла. Мне можно возразить, есть потери на перемешивание воздуха (аэродинамика наших авто не блещет, да и глупое вращение "карлсона" на волге, туда же), есть потери на вращение трансмиссии (то же не образец для подражания), можно и ещё что ни будь туда приплести. Но это всё потери полезной энергии. А вот количество тепловой энергии условно пропорционально полученной полезной энергии (крутящий момент х число оборотов двигателя). Так почему в буханке холодно? Да по тому что львиная доля тепла просто греет атмосферу. И это не обязательно не утеплённый кузов (хотя и он конечно то же). Большая часть тепла просто улетает в атмосферу, за счёт обдува двигателя воздухом от постоянно вращающегося «карлсона» (не в курсе как там сейчас у буханки и патриота), глупого (с тупой дырочкой для выхода воздуха, через которую жидкость бегает по большому кругу) термостата, совершенно убогого радиатора печки (возможно сегодня что-то и поменялось в нём, но в 90х это было просто убожество).

Но это всё о недостатке тепла в авто. Я могу очень много рассказать как сделать газовский или уазовский мотор мотор «тёплым», но ТС начинал с перегрева двигателя. Тут то же есть куча всего что может повлиять на такой поворот событий. Тут и прорыв газов в рубашку охлаждения, и состояние трансмиссии, и много чего ещё. И как я писал и ранее, главное что бы в авто всё работало правильно. Для примера мы ищем проблему перегрева двигателя, а болеет, например, АКПП, или датчик детонации познит зажигание, и такого в авто море. Для этого и существуют СПЕЦИАЛИСТЫ, для этого существуют технологии поиска неисправности. Вы можете сколько угодно у себя в гараже менять колодки (хотя это то же не безопасно для окружающих), но вот правильно отрегулировать ручник на каком ни будь Кукурузере, какого ни будь 95го года, и механники со стажем не многие умеют. И уж конечно причины перегрева двигателя выясняются не на форуме, а у СПЕЦИАЛИСТА.

 

Все так но нас то интересует не общая тепловая мощность, а скорее баланс между тепловыми потоками, целью которого является:
1. Нагрев двигателя до проектной температуры и ее поддержание в заданном интервале.
2. Эффективный сброс излишков тепла.
3. Достаточная мощность отопления.
И все это одновременно или по отдельности должно работать.
Тоесть уже понятно что вся мощность тепловая, от сгорания - не эквивалент того что нам нужно в итоге. В целом ее выделяется порядка 65 процентов от общей энергии сгорания топлива. Тоесть от мощности таки зависит сколько будет тепла.
От внешней температуры зависит, потому что в жару система сброса тепла в атмосферу должна работать эффективнее. Так как часть тепла уходящая естественным путем от агрегатов - гораздо меньше От режима работы двигателя зависит так как у него разная мощность под разной нагрузкой на разных оборотах.
Не так то уж все и просто.
Просто бывает чисто от практики, потому что уже сформировалась культура определенная. Но это и проблемы приносит. Скажем на 402 двигателе делали патрубок у 4 цилиндра в ГБЦ, для отбора в отопление, и это работало. Когда появились 406 и 409 - стали и на них это переносить, а там совсем другая система охлаждения. Не прижилось. В итоге все пришли к обору из термостата. Поэтому нужно и практику иметь и мозги включать. Чтобы научный тык не превращался в ненаучный перебор.

Скажем на классике, где отбор тоже от 4 цилиндра как и на УАЗах до последних пары лет, отопление не вносит существенного вклада, настолько чтобы двигатель не мог себя сам нагреть до нормы. А маленький салон при этом позволяет топить такая система. Ну и сброс хорошо работает.
У ТС сложность еще в том что не понятно по схемам из интернета как на самом деле организована система охлаждения. Скажем - есть оговорка что в блоке поток разворачивается, но ни слова нет про обводной канал, куда он точно выходит и тп. А ведь это важно. Если это байпас малого круга, то он наврятли забился. И отопление в таком случае вообще побоку по отношению к вопросу перегрева мотора. Ну если конечно байпас не заужен ради пропихивания ОЖ через круг отопления, что очень вероятно (у меня 20 мм просвета почти полностью прекращают круговорот воды в отоплении на низких и холостых оборотах.) Так как через байпас гораздо легче пихать ОЖ.
Поэтому тут нужен тот кто не только в теории шарит, а прям точно знает на практике, как там что протекает, где какой канал расположен. И уже к этому применяет свои знания. А не к обобщенной схеме с малым и большим кругом.

Все что можно сказать по такому хрустальному шару точно - есть препятствие для сброса ИЗЛИШКОВ тепла. За сброс отвечает большой круг. И он должен работать независимо от режима работы отопления, если все правильно сделано и исправно. Тоесть - радиатор большого круга, помпа, термостат. Там и надо копать, меня параллельно хомуты , трубы и прочее, превентивно, не особо рассматривая трещины, если трубы старше 5 лет и сделаны не из силикона.

 

Вот читаю и диву даюсь, стока букав, чтоб попытаться объяснить, как ручеек реку остановить может.

 

В бак то зачем? В радиатор надо.

Вообще надо искать самый верхний патрубочек, на дроссельной заслонке нп, снимать его, и ждать пока оттуда сочится не начнёт, потом быриком надевать его.

Не обязательно, чтоб двиг работал.

 

у них там крышка чтоли?

а это что?

 

Именно, крышка системы, на радиаторе.

Так все тойоты и лексус перегревают. Смотрят в расширительный, и доливают, а по факту система пустая.

 

А вот эта что за пробка, на штуцер для сгона воздуха похожа. И ещё раз спрошу что такое нп дроссельной заслонки? Нп это нижний патрубок? А дроссельная заслонка причем?

 

Каналы подогрева дроссельной заслонки


Видишь, они на хомутах, эти шланчики

Дроссельная заслонка при том, что как правило она выше, чем вход в печку, и сечение шлангов маленькое, в случае пролива, много через них не упустишь.